O Andarilho - Blog do Roberto Lacaze

Dica de livro: Enduring Patagonia, de Gregory Crouch

2012-01-28T12:38:00.000-02:00

Recentemente terminei de ler Enduring Patagonia, do alpinista e escritor Gregory Crouch. Este livro foi uma agradável surpresa, pois ainda não tinha ouvido falar dele. Estava buscando algum livro de alpinismo para ler. Porém, não queria algo sobre escaladas comerciais, Everest, estruturadas expedições himalaianas, acidentes dramaticamente incríveis, etc. – assuntos estes que são tratados na grande maioria dos livros de alpinismo. Estava buscando um livro que simplesmente falasse sobre o alpinismo de uma maneira pura, mostrando a relação do homem com as montanhas e todo o crescimento interior que a atividade proporciona. Um livro que não falasse de pessoas que estão buscando “conquistar” as maiores montanhas do mundo, de “vencer” a natureza, de fincar a bandeira de seu país no topo do mundo, de promover sua própria imagem, de alimentar o ego, etc; mas sim que retratasse aqueles que vão às montanhas pelo simples amor à natureza e em busca de auto-conhecimento. Estava procurando um livro sobre aqueles que vão às montanhas muito mais interessados no processo do que no resultado, ou seja, mais interessados na escalada do que simplesmente no cume.

Assim, em busca de um livro para ler, achei sem querer o Enduring Patagonia. Eu não tinha recebido a indicação de ninguém e nunca tinha ouvido falar do livro, mas me pareceu interessante e resolvi conferir. Comprei e o devorei: Gostei bastante. Era o tipo de leitura que estava buscando. Para quem se interesssa por alpinismo e pela Patagonia, recomendo. O autor narra suas experiências pessoais, com as escaladas do Fitz Roy (pela via franco-argentina), Cerro Torre (pela via Compressor e invernal na via Ferrari), Poincenot (abrindo uma nova via na face norte), Pollone (abrindo uma nova via no pilar oeste), Saint-Exupéry e Innominata (tentativas de abertura de novas vias), San Lorenzo (tentativa), entre outros.

“I realize that my climbs and my climbing make little significant contribution to alpinism. They are not the hardest, the best, or the boldest. (...) What they are is tremendously important to me. They’re the defining moments of my life.” (Gregory Crouch).

Enduring Patagonia ainda não está disponível em português, apenas em inglês, e pode ser comprado nas melhores livrarias do Brasil. Comprei o meu na Livraria Cultura: Eles não tinham o livro para pronta entrega, mas fiz a encomenda e o livro chegou em cerca de 6 semanas.

A polêmica retirada dos bolts da Via Compressor no Cerro Torre - Patagonia

2012-01-26T22:00:00.000-02:00

Em 1970 Césare Maestri criou uma das maiores polêmicas do alpinismo com a conquista da via Compressor no Cerro Torre, devido ao uso abusivo de proteções fixas na rocha.

Agora, em 2012, os escaladores Jason Kruk e Hayden Kennedy, após escalar a montanha em "estilo limpo", retiraram grande parte dos grampos originalmente colocados por Maestri, gerando assim uma nova polêmica.

Estão certos ou errados? Quem é a favor? Quem é contra?

Polêmica por polêmica, a única coisa que podemos afirmar é que esta última deixou a montanha mais limpa, mais condizente com as dificuldades naturais desta escalada. E se escalar o Cerro Torre já não era tarefa fácil, mesmo com a “escadaria” de grampos da via Compressor, agora então passa a ser muito mais difícil, coisa para poucos. Pode-se dizer que o Cerro Torre é agora uma nova montanha, mais natural, mais próxima daquilo que já foi um dia, antes de 1970. Porém, isso não necessariamente dá razão ao ato recente dos escaladores Kruk e Kennedy. Pode-se verificar que as opiniões sobre o ocorrido estão divididas. De um lado temos a atual comunidade escaladora local, que tem se mostrado contrária a retirada dos grampos. E do outro lado, estão aqueles que concordaram com a retirada dos grampos, onde, de uma forma geral, encontram-se os membros mais antigos da comunidade escaladora local (aqueles que participaram, ou estiveram muito próximos, dos acontecimentos ocorridos nas décadas de 60 e 70).

A seguir estão alguns textos que ajudam a entender os fatos: Uma matéria do jornal La Cachaña de El Chaltén, Argentina; Uma carta do alpinista Carlos Comesaña, também publicada no La Cachaña; e Um texto publicado por Leo Dickinson no forum de discussões do site Supertopo.

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La vía del Compresor fue escalada en estilo limpio, sin los clavos de Maestri por el canadiense Jason Kruk de 24 años y el americano Hayden Kennedy de 21.

Un nuevo capítulo para el polémico Cerro Torre

La controversial vía del Compresor realizada por Césare Maestri fue escalada en estilo limpio por dos jóvenes escaladores. Un capítulo más de la historia de la montaña más polémica del mundo. Luego de llegar a la cumbre sin tocar los clavos que Maestri colocó en 1970, en su descenso, Jason Kruk y Hayden Kennedy los sacaron de la pared. Los deportistas fueron demorados por la policía que les retiró los 102 clavos. En este artículo, un resumen de los hechos más relevantes para entender la controversia. Además, les realizamos una entrevista a la que se sumó Rolando Garibotti y Colin Haley.

1959. La falsa cumbre de Maestri - Egger.

En el año 1959, la expedición del italiano Césare Maestri y el asutríaco Toni Egger, realizó un intento de alcanzar la cumbre del Cerro Torre. Según Maestri, en el descenso luego de llegar a la cumbre, Egger fue arrastrado por una avalancha desapareciendo en las montañas y junto con él, la cámara de fotos y anotaciones. Sin embargo, Maestri dio referencias sobre el ascenso y explicó cómo lo habían logrado, pero por la carencia de pruebas fue puesto en duda por la comunidad de escaladores de Italia y del mundo.

1968. Primer intento. Cordada anglo-argentina por la cara SE del Cerro Torre.

Con la controvertida arista SE del Cerro Torre, todavía limpia de clavos, se intentó por primera vez un ascenso al cerro por esa cara. La cordada anglo argentina compuesta por Martin Boysen, Mick Burke, Pete Crew, Dougal Haston y el argentino José Luis Fonrouge, realizó la escalada siguiendo la línea natural, sobre la arista. La cordada logró subir hasta un punto a 450 metros sobre el Col de la Paciencia, que son responsables de haber nombrado.

1970. Césare Maestri abre la vía del Compresor, la profanación del cerro.

Maestri criticado, amargado y herido en su orgullo, reúne una nueva expedición y en el 1970, en su afán por demostrar que podía llegar a la cumbre, vuelve al Cerro Torre para saldar la revancha. Su intención era subir el cerro en invierno. Para tal hazaña, Maestri sube un compresor para colocar bolts, clavos a presión que no se meten en las fisuras naturales sino que requieren efectuar una perforación hecha expresamente en la roca compacta.

Para muchos esta escalada causó una “profanación del cerro” y todavía causa una gran controversia en los círculos de montaña por ser el primer ascenso que utilizó un taladro compresor de 180kg con el que colocaron un total de 360 clavos de presión que se perforaron en la roca, además en muchos lugares esta ruta no se sigue la línea natural.

El equipo de Maestri no alcanzó la cumbre deteniéndose a unos 60 metros por debajo, justo antes del fin del terreno vertical. Maestri desestimó la importancia de subir el hongo de hielo final comentando: "Es sólo un trozo de hielo, no es realmente parte de la montaña, se volará uno de estos días." No está claro si Maestri llegó al final de la roca vertical como declaró. Jim Bridwell luego de la primera ascensión completa de la ruta, comentó: "Mirando hacia arriba, vi siete clavos rotos, pero 20 metros de granito liso se extendían entre el último clavo y la nieve de la cumbre.”

Comesaña - Founrouge desde la cumbre del Fitz Roy.

Desde los primeros intentos de ascender el Cerro Torre, las controversias sobre las maneras de lograr la cumbre, desataron diferentes posturas en los escaladores de todo el mundo. Carlos Comesaña, primer argentino junto a José Luis Fonrouge en subir a la cumbre del Fitz Roy en el año 1965, comentó este último viernes 20 de enero en un foro de escaladores que a fines de los ´70 decidieron que “…nunca usaríamos clavos de presión o expansión (perforados en la roca). Hacer un intento en esa montaña envenenada por Maestri en el ´59 no tiene sentido, teniendo muchas otras cumbres vírgenes por hacer.”

Al respecto, Carlos Comesaña concluye su comentario, “…en mi nombre y en el de otros que resignamos el sueño de ascender por primera vez esta fantástica montaña, declamo por nuestros derechos, a borrar de esas paredes del Cerro Torre, todos los restos – compresor incluido – de la violación cometida por Maestri en los ´70, y pienso que nadie – por ninguna razón – puede tener más derecho que nosotros."

2005. Cae el mito de la cumbre Maestri - Egger.

En el año 2005 Ermanno Salvaterra, escalador italiano, junto a Rolando Garibotti y Alessandro Beltrami, suben por la vía que supuestamente había abierto Maestri en el ´59. En su ascenso constatan que las referencias que Maestri había dado eran incorrectas, así derriban el mito de cumbre de Maestri- Egger y nombran a la vía El Arca de los Vientos. Este hecho cambió la historia de la montaña y los escaladores Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari y Pino Negri, todos italianos, pasan a ser los primeros en haber llegado a la cumbre del Torre en el año 1974.

2007. Un intento para limpiar la vía.

La cordada de EE.UU. compuesta por Josh Wharton y Zach Martin, llegaron a la localidad en el 2007 con la intención de escalar la vía del Compresor sin utilizar los clavos de Maestri y luego, en su descenso, limpiar la vía.

Por este hecho, se realizó una asamblea con los escaladores que estaban presentes en la localidad, alrededor de 40 personas (algunos extranjeros) emitieron su voto optando la mayoría porque los clavos se queden en la pared. Vicente Labate, vecino y escalador de la localidad, publicó una nota en la revista “Al Borde” con el título Democracia Patagónica y en sus conclusiones expresa:

“La puesta en común ya está hecha, lo que no significa que la cuestión está cerrada, permanezcamos a la expectativa del crecimiento.

“En mi opinión, este verano nos dio la oportunidad de poder declarar en conjunto: No a las escaleras de clavos en ninguna montaña desde ahora en adelante, si a la búsqueda de soluciones comunes (no referido a simples), no a la prepotencia de ideas y acciones por parte de los actores implicados, aceptar la historia como parte de nuestra cultura.”

La revista Desnivel nº 251 del año 2007, decide publicar las dos campanas sobre el tema, en contra de la extracción de los clavos se publica una nota del escalador Gabriel Otero, y en contraposición, Rolando Garibotti expresa su punto de vista publicando un artículo donde cita a un legendario escalador esloveno, Silvo Karo “…esa vía ha sido robada al futuro. Sin todos esos clavos la historia de esta magnífica montaña hubiese sido muy diferente”. En el mismo párrafo, hace referencia a que el mismo Maestri tuvo intenciones de retirarlos, "…sacaré todos los clavos y dejaré la pared limpia tal como la encontramos”, y a Mario Conti, “…solo sacando los clavos podemos imaginar la montaña como era, como tendría que ser.”

La opinión de Garibotti se ve resumida en sus últimos renglones, “…personalmente creo que es hora de terminar el trabajo que Maestri empezó y colocar estos clavos históricos en un lugar seguro, bajo el techo de un museo.”

2011. Varios interesados en limpiar la vía.

El año pasado, Ermanno Salvaterra reflejaba su opinión favorable a quitar los clavos de presión que puso Maestri. “Desde mi punto de vista, quien ascienda, como Jason Kruk va a intentar o Zack Smith (lo intentó con Josh Wharton en 2007), tendría derecho a hacer un trabajo así y dejar solamente el compresor como símbolo de esa ascensión.

“Tal vez no todos sepan que Maestri quería romper todos los clavos a presión y no sólo los del último largo. Cuando comenzó a romperlos, (su compañero) Ezio Alimonta le dijo que si continuaba así se bajaba y le esperaba en la base de la montaña.”El experimentado escalador ya ponía nombres posibles de los deportistas capaces de realizar una empresa deportiva de esas características.

Jason Kruk y Hayden Kennedy, los jóvenes escaladores provenientes del Norte del continente, están en la localidad desde hace unas cuantas semanas. Han realizado grandes méritos deportivos al coronar varias agujas de la región, la torre Herron y la Egger, y también la Standhardt del macizo del Torre, la Saint Exupery y la apertura de la vía The Gentlemens Club (900m, 400m new, 7a) en la Aguja de la S, logradas en el macizo del Fitz Roy.

En cuanto mérito deportivo, la vía que escalaron entre los días 15 y 16 de Enero fue la más destacada de la cordada en esta estancia en la Patagonia. La vía del Compresor los llevó al tope del Cerro Torre, una de las montañas más polémicas en la historia de la escalada.

18 de Enero de 2012. Descenso del Cerro Torre.

Entrevista a Jason Kruk y Hayden Kennedy, Colin Haley y Rolando Garibotti.

La Cachaña: ¿Retirar los clavos de Maestri era algo que tenían pensado cuando planearon subir al Cerro Torre?

Hyden Kennedy: Este año vinimos a Patagonia simplemente a escalar, no teníamos planeado de antemano retirar los clavos de presión, ni siquiera escalar el espolón sudeste del Torre. Escalamos la Standhardt, Egger, también el Torre pero no lo habíamos planeado hacer necesariamente por esa ruta, pero el clima tan caluroso y las condiciones climáticas adecuadas nos hicieron pensar que teníamos una buena oportunidad para intentarlo. Además, Jason ya conocía bien la ruta porque lo había intentado el año pasado junto a Chris Geisler llegando a unos 60 metros de la cumbre.

Jason Kruk: En ningún momento durante el ascenso pensamos en retirar los clavos de la pared, ni siquiera durante la escalada estuvimos seguros que positivamente íbamos a lograr llegar a la cumbre. Para nosotros en cuanto te ponés a pensar solo en el objetivo, te perdés de vivir la experiencia de estar haciéndolo, ésto es lo importante para nosotros. Fue en la cumbre que tomamos la decisión de retirar los clavos de Maestri.

En el pueblo, el 19 de enero, un grupo de escaladores locales se reunieron en el Puesto Sanitario local habiendo conocido la noticia sobre la “limpieza” del Cerro Torre. Los escaladores y vecinos interesados en el tema se declararon en contra del accionar de los chicos repudiando “…ampliamente la violación del patrimonio cultural e histórico de una de las montañas más emblemáticas del mundo, al haber sido removidos parte de los clavos de la ruta “El Compresor” en el Cerro Torre, acción llevada a cabo por los escaladores Jason Kruk y Hayden Kennedy a pesar del consenso logrado en el año 2007 sobre la conservación de dicho patrimonio.”

Como cuentan los propios protagonistas del grupo de vecinos, “…en el ínterin nos enteramos de que uno de los justicieros de la montaña (EEUU y Canadá) se encontraba en los alrededores, se lo fue a intervenir para pedir explicaciones. Allí se acercó la policía y se lo condujo al domicilio (donde se encontraba su compañero) para que entregue los clavos removidos (a simple vista, calculo, más de 100) y seguidamente se los llevaron a la comisaría para dejar constancia del hecho. Se realizó un simbólico escrache en la casa.”

La Cachaña: ¿Se imaginaron que podía causar estos problemas?

Hyden Kennedy: Lo discutimos y sabíamos que iba a haber mucha gente que no le iba a gustar y que en internet se iba a hablar mucho de esto, pero no esperábamos esta reacción en el pueblo.

Jason Kruk: No esperábamos que una patota enojada nos atacara, eso para nosotros fue muy triste, que no pudieran hablar directamente con nosotros. Hemos perdido amigos por este hecho.

Hyden Kennedy: No esperábamos todo esto y tampoco nos imaginamos que íbamos a terminar en la policía. Igualmente al tomar la decisión de retirar los clavos, Jason y yo teníamos que estar preparados para enfrentar las consecuencias.

Jason Kruk: No nos importa lo que el resto piense de nosotros, tomamos esta decisión y estamos preparados para vivir con eso. Nunca habrá un consenso sobre qué lado tiene razón, así que simplemente lo hicimos.

La Cachaña: ¿Esto es algo común? Cuándo un escalador logra el ascenso sin utilizar los clavos, ¿tiene derecho a retiralos?

Colin Haley: En la escalada, los clavos de expansión o presión (perforados) empezaron a ser utilizados en 1950, antes no existían. Desde que empezaron a ser utilizados causaron mucha controversia, porque te permiten escalar cualquier montaña. Si taladrás clavos suficientes podés escalar lo que quieras sin dificultad. Hubo muchos casos donde rutas que tenían demasiados clavos, alguien los sacó. No diría que es común porque la mayoría de las veces, los clavos se ponen donde tiene sentido ponerlos, donde no hay reparo natural. Normalmente los clavos se retiran de los lugares donde no tiene sentido que estén, como cerca de fisuras. La ruta del compresor es una de las rutas con más clavos del mundo. Por cuatro décadas los escaladores hablaron de sacar los clavos de la ruta del compresor.

La Cachaña: ¿Por qué lo hicieron?

Colin Haley: Las razones para hacer algo así son muy claras para las personas del mundo de la escalada. Y muy difícil de explicar, pero lo importante es el respeto por la naturaleza, creo que sacar los clavos deja limpia a la montaña y ahora solo se puede escalar de una manera limpia, lo que ponés, lo sacás. En un lado está “hago lo que sea para llegar a la cima de la montaña sin importar lo que le hago a la montaña” y en el otro lado está el respeto por la montaña.

Hyden Kennedy: Básicamente es devolverle a la montaña su estado natural.

Jason Kruk: Las personas que nos vinieron a ver enojadas me dijeron que si ellos fueran a mi ciudad e hicieran algo así, los tratarían mal, pero yo los quiero invitar a que vengan a escalar a mi ciudad y hagan lo que hagan se sentirán como en su casa. Yo haré todo lo posible para que se sientan bienvenidos.

Colin Haley: Mi opinión es que esta discusión, parte tiene que ver con la escalada, pero también con el nacionalismo, y creo que muchas de las personas que estaban enojadas no lo hubiesen estado si Hayden y Jason fuesen argentinos. Para mi esa lógica no tiene sentido, las montañas son parte del mundo natural y el Cerro Torre pertenece a todos los escaladores del mundo, sin importar la nacionalidad. Una actitud así, roza la discriminación.

Hyden Kennedy: Otra de las cosas que se hablaron es sobre la historia, nos dijeron que sienten que de alguna manera les borramos parte de su historia, pero la historia está escrita, está hecha y va cambiando. Esta es una montaña muy controvertida y ésto, es solo un capítulo. No se puede robar la historia.

Rolando Garibotti: Yo estoy completamente de acuerdo en todo y quiero recalcar lo que dijo Colin sobre el ser local. El local se vota con el corazón, donde dedicás tu tiempo y ponés tu energía. Para mi, ellos son locales porque vienen acá cada año y le ponen un montón de pilas a estas montañas. Yo tengo vividos más de 15 años fuera de Argentina y nunca nadie me hizo sentir que yo no fuese local, he sacado clavos, repuesto clavos, colocado clavos y nunca nadie me hizo sentir que no podía hacerlo por hablar otro idioma o tener acento.

Colin Haley: La verdad también es que no hay locales en El Chaltén, todos son de afuera.

Rolando Garibotti: La discusión de estos bolts es una discusión filosófica, es una discusión sobre qué sentido tiene la montaña y a qué vamos a la montaña. Los clavos son un atajo para intentar llegar a la cumbre cuando no tenés los recursos para llegar. A mí me interesa la calidad de la experiencia, yo prefiero no llegar a una cumbre si no tengo los recursos antes de usar más medios para hacerlo, es una elección personal, es una cuestión estética. Hay personas que van a ciertas montañas solo por tildar una cumbre y hay otros que van por lo que es la experiencia de llegar hasta ahí, la batalla que implica confrontar la naturaleza en sus propios términos, siguiendo algunos parámetros básicos de la escalada. En cuanto a lo que utilizás, cuánto menos, más ético es tu estilo.

La Cachaña: Al quitar los clavos, ¿no se le quita la posibilidad a muchas personas que pueden escalar esa vía solo con la ayuda de los clavos?

Rolando Garibotti: Pero entonces pongamos una escalera mecánica al Cerro Torre. En algún lugar hay una línea muy gris, porque es un deporte que no está muy definido. Maestri, sin duda, desde el comienzo cruzó esa línea gris a un lugar rojo, lo que hizo Maestri fue una aberración. La cuestión es cuántos medios justifican llegar a la cumbre. Yo voy a la montaña a buscar dificultad, a buscar desafío… ¿y después, uso un montón de medios para facilitar el camino?, no tiene sentido. Alguien podría argumentar que deberíamos escalar desnudos, que no es justo siquiera utilizar las cuerdas. Bueno, hay parámetros de base aceptados entre los escaladores que implican llevar tus dos cuerdas, tu mochila y poco más. Todo lo que sale de eso, taladro, cuerdas fijas y más tecnología, tiene menor valor por una cuestión simple, que estás usando más medios, estás confrontando menos a la montaña es sus propios términos. De eso se trata, de la honestidad y la modestia de confrontar a la montaña en sus propios términos y se trata de la modestia de que si vos no tenés el nivel te basta elegir una montaña más fácil. Y no, mucha gente que hubiese subido al Torre por la vía del compresor hoy puede seguir teniendo experiencias de la misma calidad, basta que suba a otra cumbre, la calidad de la experiencia no va a cambiar, tal vez lo que esas ascensiones requieran de uno mismo va a ser igualmente fuerte, lo que va a cambiar va a ser el objetivo final, no tendrá el nombrecito, pero si nosotros nos limitamos a tener el nombrecito de turista: “yo escalé el cerro torre”, entonces sí, pongamos la escalera mecánica, el helicóptero y demás. Si empezamos con la discusión de que limitamos la posibilidad a otros, no hay límites, se acabó.

Lo que estaría bueno que suceda es armar otra reunión porque mucha gente estaba escalando y así que estén presentes todos, los dos lados. Es lo justo, que nos podamos escuchar todos, todas las versiones y opiniones.

Al final todo es una cuestión de respeto y de respetar los espacios. Los clavos pertenecen a un museo, la historia sigue estando ahí, la historia continua.

La Cachaña - Fuentes: Pataclimb.com - Desnivel - Alpinist

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Carta de Carlos Comesaña, publicada do jornal La Cachaña

A horas del encuentro que se llevará a cabo en el Gimnasio Comunal a las 19.30 hs, entre las dos vertientes de opinión que existen entre los vecinos y escaladores de la localidad, Carlos Comesaña, escalador argentino que abrió la vía de la Supercanaleta en el Cerro Fitz Roy junto a José Luis Fonrouge en 1965, dio su opinión al respecto.

Estimados,

Este acontecimiento requiere que se lo analice histórica y muy objetivamente al margen de preferencias personales, porque hace a la raíz y a la correcta interpretación de la evolución de nuestro deporte.

- Comencemos por recordar los orígenes de los esfuerzos por llegar a la cima del Cerro Torre.Manifestaciones como...

"...Quien realice su primera ascensión logrará la cima más difícil del mundo". Fue Lionel Terray, en 1952 después de su primera con Magnone al Fitz.

"...Montaña imposible..!!" Fue Bruno Detassis, de la expedición trentina italiana con Maestri en el 1958 por la vía de la Forcella.

"...Debimos renunciar...". Es lo dijeron Carlo Mauri y Walter Bonatti en el 1958, después del intento fallido a la pared oeste.

"...Perdimos los clavos a expansión ya bien arriba y no pudimos seguir..." Comentario de los británicos de Haston (incluso con Fonrouge) en 1968 en el primer intento por el filo sureste.

"...El cerro Torre es todavía una montaña virgen.." Fue la estocada de Carlo Mauri a Maestri, cuando fue el jefe de la expedición Ragni al Torre por la pared oeste a fines de los 60.

...transformaron la primera ascensión reclamada por Maestri en un novelón cuando el mundo alpinístico italiano, francés, alemán y británico entre otros muchos convertía al Cerro Torre en la vedette de las montañas difíciles - no solo por la prensa especializada - sino también por las otras, las que insuflan los orgullos patrióticos nacionales sustentados en conquistas de "imposibles" montañas.

- Existía entonces una competencia acirrada, incluso dentro de la misma Italia entre sus regiones nórdicas, en ser los primeros en llegar a la cumbre del Torre. Un coctail preparado para beberlo corriendo todo tipo de riesgos incluso los de relatos confusos y técnicamente poco probados. Maestri, insistiendo en su primera ascensión del 59 les responde a los Ragni que…

"...solo los que no son capaces de subirlo pueden pensar que el Torre es imposible...."

A lo que los Ragni le acotan que…

"...somos capaces de subir montañas que podemos probar que subimos..."

- LISTO!!! El motivo y el cast del novelón estaba lanzado. Al sur de las Américas, en la Patagonia Austral el "imposible" Cerro Torre y al norte, en el Viejo Continente lombardos y trentinos se lanzan a la batalla por la cumbre más difícil del mundo.

- Maestri, su esposa Fernanda y sus compañeros aparecen por Buenos Aires (estaban en un hotelito en una esquina de la calle Lavalle entre los cines) en el invierno de 1970. Nos invita a conversar con Fonrouge pero nada nos dice del compresor. A su pedido, Fonrouge cuenta sus experiencias con los británicos por el filo SE y Maestri nos asegura que es la ruta que quiere abrir ahora para demostrar que el Torre es posible. Con Fonrouge no intentamos preguntarle por qué ni aconsejarlo de que era invierno, muy frío, con poca luz diurna, con menos viento pero con más escarcha en las paredes... etc. porque la seguridad que nos transmitía era total.

- No le fue posible esta vez y pensé que se habrían vuelto a Europa porque así me pareció porque lo hizo su esposa. Pero en realidad, se quedó en la Argentina y en la primavera del mismo año continuo la vía hasta la base del hongo que como es sabido declaró que cae en cualquier momento.

- Entretanto los Ragni, considerando que la cumbre del Cerro Torre no había sido alcanzada (como también declaro Maestri que ocurrió en el 59) - y criticándolo porque en esta oportunidad del 1970 se usaron medios anacrónicos y antiéticos - intentaron otra vez con Casimiro Ferrari la pared oeste del cerro y llegaron a la cumbre por esta vía en el verano austral del 74.

- Se suceden varias repeticiones de la vía del compresor y en menor cantidad por la de los Ragni en la pared Oeste, incluso se sigue la tradicional secuencia de escaladas en alpina sin equipar, invernales y solitarias. Después de varios intentos por diversos alpinistas, Garibotti, Beltrame y Salvaterra completan la vía reclamada por Maestri en la que - como otros alpinistas con anterioridad - no encuentran vestigio ninguno arriba del neve triangular y en la posterior travesía hacia la Forcella (la tijera que se forma en el col entre el Torre y la Egger).

- Esta es la historia y como en otros comentarios que hice respecto al deporte de subir montañas no me siento gurú de nadie, ni exijo participar de lo que pienso y como me están preguntando solo pido que me dejen definir lo que me parece que es el piso ético del alpinismo (o andinismo o himalayismo) cuando me refiero a subir montañas difíciles. Al respecto, por ejemplo, no me hubiera sorprendido si en los 30, Heckmaier en su primera a la Eiger, Norwand relatara que usó algún spit, o porque se me criticara en 1956 por haber usado los clavos fijos de Fisher en el último largo de la Torre Principal.Eso era el standard del momento. Pero lo de Maestri fue distinto porque Bonatti ya había alzado el listón bien arriba con su primera en 1965 en solitario e invernal a la norte del Cervino y sin falsa modestia también nosotros con Fonrouge lo hicimos usando solo 12 clavos tradicionales, dos cuñas y ningún spit para abrir la Supercanaleta del Fitz el mismo año.

- La falla de ética de Maestri - que acuciado por las críticas al respecto de su reclamada primera ascensión al Torre en el 1959 comete el pecado original del compresor - autoriza a cualquier escalador capaz a devolver al cerro Torre su faz de dificultad original. Maestri - un extranjero también - vino a envolver el Torre en una batalla personal entre europeos y no importa si ahora otros extranjeros más capaces que nosotros nos devuelven el Torre con sus reales dificultades.

- Y no considero importante si se pidió o no permiso porque si vamos al caso podrían criticarse antes a todos aquellos que - también sin permiso - cosieron el Torre, el Fitz y el Pìer con cientos de spits para construir antinaturales líneas diretissimas - o no tanto - usando spits !! (los Gallego, Albert, algunos de los Ragni incluso, etc. etc.) entre aplausos y sin que nadie los parara. Entretanto muchos en el valle no le prestaron la atención debida a estos ultrajes al alpinismo clásico.Un párrafo aparte lo dedico a los que usaron la vía del compresor para subir al Torre. Es lógico que estén preocupados porque ahora esa vía construida no existe más y esta declasada, como merece.

Pero podrían recuperarse si se dedicaran a subir clásicamente y declasar las otras vías construidas en nuestras montañas patagónicas, limpiándolas de fierros y chapas.

También es tiempo que familiares, amigos, aficionados a la escalada, a las lecturas andinas e incluso los repetidores de vías aprendan a calificar las verdaderas conquistas andinas como la que se trata aquí y no caigan en desprestigiarlas sin razones montañeras valederas y entretanto asistan sin pestañar el ovacionar a falsos íconos del deporte como fue el caso de los barilochenses que habiendo sido subidos al Everest como monchus (entre otros 500) por sherpas, oxígeno y sogas fijas por la ruta comercial del Kuhmbu en la premonzónica del 2012, desfilaron como héroes sobre un camión de bomberos por la calle principal de Bariloche!

Carlos E. Comesaña

Fonte: La Cachaña

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Texto de Leo Dickinson, publicado no forum de discussões do site Supertopo.

This is very good news - particularly for someone who retains a long history with CT.

For those not then born I will explain.

Back in 1970 I organised an expedition to the SE Ridge. My team was a good one - Eric Jones (who later soloed the Eiger N Face), Cliff Phillips (who soloed the Piz Badille in 2hr35 mins in 1969)- the late Pete Minks (who soled the Walker Spur) and myself had climbed the Eiger N Face and filmed our ascent a year earlier. Swiss climber Hans Peter Tracsel who had climbed the Eiger in both winter & summer and Gordon Hibberd who was on the First Ascent of the Fortress in Chile, joined us.

Decades before the internet was even thought of, rumours were starting to filter through that Italian - Cesare Maestri had drilled his way up the SE Ridge using a compressor and pneumatic drill.

We had no idea what compressor meant. Why would you?

In 1968 Brit climber Pete Crew named the col on the SE arête – the 'Col of Patience' – with him were team mates Dougal Haston, Martin Boysen, Mick Burke and Argentinean - Jose Fonrouge. An all star team of the time.

On the 'Col of Patience' we dug the customary snow cave and waited and... waited. When fine weather came we climbed quickly up the ridge for several pitches to where Martin had dropped his bolt kit from their high point in 1968.

We were greeted by an old rope hanging downwards encased in ice like a giant gaucho’s boleadora. It dangled malevolently above our heads.

To our right we found the start of what became known as the first bolt ladder.

With clouds swirling around I filmed this via ferrate disappearing upwards.

The wall was utterly blank and even with modern climbing techniques I can not imagine this part every being climbed free - but dozens, if not hundreds of bolts were studded across this rising traverse. It was desecration on an industrial scale.

For 30 days the weather kicked in and gave us time to debate our predicament. There was no question that it was ruining our trip.

Do we use the bolts or not? At the time we were mindful of Messner’s “Murder of the Impossible” article on the over reliance of bolts and had not come half way around the world to climb an iron ladder in the sky – at least not with this team.

One day we were joined in our base camp in the forest by an Englishman Richard Cernesky – an Argentinean Peter Skvarca (who made the first ascent of Cerro Lautaro) and intriguingly an older man called Cesarino Fava.

At first the penny did not drop until Richard told me that Fava had been with Toni Egger and Maestri on the first ascent of Cerro Torre back in 1959.

Fava had his own views on the “Compressor” – he thought it was a waste of time but when I asked him about the original Maestri/Egger route from 1959 he clammed up.

“Why does everyone want to know about that climb”?

“Because - if its true, then it rates as one of, if not - the greatest climb of all time,” I replied more in exasperation than expectation.

No more conversation followed.

Maestri led two expeditions and was slow - incredibly slow but meticulously methodical. He helicoptered in a hut that was erected at the bottom of the mountain and air dropped in his supplies and secret weapon.

Now the reason for the slow progress was the weight of gear they were winching up the mountain. They were employing a weapon never before used by man against mountain. Up these precipitous heights, they carried 200 litres of petrol, oil, winches, ropes and a motor compressor – to drive a pneumatic drill. Come on guys this isn't climbing - its scaffolding.

Historians may remember that great "CONQUISTADORS OF THE USELESSFrench climber Lionel Terray, who back in 1952 was offered the assistance, on the first ascent of Fitzroy, by President of Argentina Juan Peron - of a helicopter to lift him to the summit.(to save him all the bother of actually climbing)

After our expedition Peter Gillman from the Sunday Times, Ken Wilson - Editor of Mountain Magazine and myself representing the BBC went to interview Maestri in Italy. (See Mountain magazine No 23 pages 30-37 Sept 1972 for the complete interview).

Using Alan Heppenstall as interpreter, I asked Maestri about his two climbs.

“Why the compressor?” I asked.

Maestri told us, “I took it because I calculated I might have to hammer in 1000 bolts. Of course this would have been an endless process by normal means”.

He went on to explain that this decision had not presented him with any philosophical problems:

“I have spent most of my life trying to push forward the limits of climbing and climbing techniques in general. I did this with solo climbing – I have soled Grade 6 routes in both ascent and descent. When all the other expeditions started failing* on the South-East Ridge of Cerro Torre, despite the fact that they all compromised of good climbers, it seemed to me that the route must be impossible by normal means, so I decided bolting would be necessary.”

* all other expeditions? Only the Brit 68 one that I know of? –it seems to be a case of making the story justifying the facts.

Back on the SE Ridge our dilemma continued. The weather was not kind that season and with deep misgivings we climbed the long bolt ladder going up into the mists. We eventually reached the headwall and saw the bolts disappearing upwards towards the summit.

We had had enough. I returned to the UK and made my film for the BBC titled “CERRO TORRE – THE RAPE OF A MOUNTAIN”.

To my complete surprise when we spoke with Maestri, he told us that he had not actually stood on top of the mountain - justifying it by claiming that the top of the headwall was enough and that the summit mushroom would one day blow away as it was not part of the mountain!

After all his efforts – after spending 13 million lire paid for by Atlas Copco makers of his infamous bolt gun – and with expeditions in both summer and winter - he had not actually stood on the summit.

In 1973 Eric Jones, Irishman Mick Coffey and myself crossed the Heilo Continental Ice Cap – made the second ascent of Cerro Lautaro and made the first ascent of another volcano that we named Cerro Mimosa after the ship that brought early Welsh settlers to Patagonia in 1865.

The Ice Cap Western side of Cerro Torre thrusting out of a sea of foam is surely one of the most beautiful sights on planet earth but after spending 54 days on ice and running out of food we ditched our sledges, missed the Pass of the Winds - the exit to the Pampas and went the longer laborious route all the way down the Viedma Glacier to safety, where an asado, gratefully supplied by a local gaucho and a lorry home were our reward.

In 1974 I organised a third trip, this time to Torre Egger the smaller satellite to Cerro Torre named after Toni Egger. We were not successful and changing direction in the last days of the trip climbed the “Innominata” – (literally mountain with no name).

In memory of an Argentinean who had shared out camps earlier in the trip but had one day failed to return – we renamed it Aiguille Rafael.

Earlier that year of 74 we met another Italian expedition led by Casimiro Ferrari. They were attempting Cerro Torre from the western Ice Cap side.

Casimiro had served his apprenticeship with Carlo Mauri and Walter Bonatti a couple of years earlier and was well prepared for the biting winds blasting the Ice Cap. After six weeks of storms, four of the team - Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari, and Pino Negri, reached the summit and made the First Undisputed Ascent of Cerro Torre.

At the Trento film festival in 1976 I met Casimiro Ferrari.

He told me that the ice cap was a desperate place and that just as his team was running out of food, he had discovered two sledges which, on close inspection turned out to be British, and had revealed 15 Mars Bars which in turn, kept his team alive.

Rather embarrassingly I explained that the sledges were mine and that as the Mars Bars had been soaked in petrol they had been inedible.

After a year on the ice cap the petrol had evaporated and the Italians changed their diet to British cuisine.

It’s a lovely thought that in a small way we had assisted in the first ascent of Cerro Torre.

In Trento, Casimiro asked me who I thought had made the first ascent of Cerro Torre, I stared at him and said, “I am looking at him”.

But what a mess Maestri left.

A highly questionable first ascent in 59 which few now believe stands up to scrutiny since Rolando Garibotti, Ermanno Salvaterra, and Alessandro Beltrami climbed the same route as described by Maestri but found no evidence of earlier passage.

Then the ridiculous compressor ‘near miss’ route of 1970 which proved nothing.

But perhaps the most saddest piece of Maestri’s legacy is - denying his fellow Italians their rightful place in history.

Now that this ridiculous via ferrate has been removed, an ascent of Cerro Torre will have meaning once more.

It will take its rightful place as one of the world’s most inaccessible summits.

Please let no one put back the bolts.

Leo Dickinson

Jan 2012

Fonte: Supertopo

Parque Estadual Vassununga - Santa Rita do Passa Quatro

2012-01-11T23:00:00.000-02:00

O Parque Estadual Vassununga localiza-se no município de Santa Rita do Passa Quatro, no estado de São Paulo, Brasil. Possui uma área total de 2.071 hectares de ecossistemas de Cerrado e Mata Atlântica. O parque é famoso por seus jequitibás-rosa e por abrigar uma das árvores mais velhas do Brasil.

No dia 06/01/2012 fizemos um passeio pela região de Santa Rita do Passa Quatro. Visitamos o Parque Vassununga, a cidade de Santa Rita e também algumas cachoeiras que estão por perto. Santa Rita é local de nascimento da minha bisavó e também do famoso compositor Zequinha de Abreu. E por isso tudo, foi uma grande alegria poder visitar este bonito lugar.

Ao entrar no Parque Vassununga, primeiramente passamos no Centro de Visitantes, onde há um pequeno museu com informações sobre o parque.

Centro de Visitantes do Parque Estadual Vassununga

Após conhecer o Centro de Visitantes, cruzamos a Rodovia Anhanguera e estacionamos o carro no início da trilha dos jequitibás. Uma caminhada curta, de cerca de 1km, leva até o jequitibá “Patriarca” e, um pouco mais adiante, chega-se numa floresta com vários outros jequitibás enormes.

O enorme Jequitibá-Rosa de Vassununga, apelidado de “Patriarca da Floresta”, cuja idade estimada chega aos 3000 anos. Sua copa tem 49 metros de altura e seu tronco tem uma circunferência de 16 metros. Em tupi, jequitibá significa “gigante da floresta”.

Macaco-prego

Coruja

Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, no centro da cidade de Santa Rita do Passa Quatro

Cachoeira Três Quedas

Ruínas de uma casa tomada pelas raízes das árvores, próximo à Cachoeira Três Quedas

Pirassununga e arredores - Passeando pelo interior de SP

2012-01-11T22:00:00.000-02:00

Nos últimos tempos tive a oportunidade de visitar novamente a cidade de Pirassununga por duas ocasiões. A primeira foi em abril de 2011, assim que chegamos de volta ao Brasil. E a segunda foi agora, em janeiro de 2012, em que viemos do Rio Grande do Sul para passar um tempo em São Paulo. Pirassununga é um lugar especial, que me traz lembranças da infância, quando eu ia muito para lá. E por isso foi muito legal poder voltar e visitar novamente esta bonita região.

Plantações de cana-de-açúcar e de laranja (foto de abril/2011)

Árvores floridas (foto de abril/2011)

Pequena igreja rural (foto de abril/2011)

FOTOS DE JANEIRO DE 2012:

Antiga chaminé

Açude

Macaco-prego

Coruja

No dia 06/01/2012 aproveitamos para fazer um passeio pela região de Santa Rita do Passa Quatro, onde visitamos o Parque Estadual Vassununga (clique aqui para ver).

E no dia 09/01 fomos até Porto Ferreira, onde passeamos um pouco e almoçamos.

Igreja Matriz de Porto Ferreira

Ficamos do dia 3 ao 11/01 em Pirassununga e então voltamos para São Paulo.

Potrerillos (Argentina) - Viagem de carro pela Argentina e Uruguai (Parte 5)

2011-11-18T23:00:00.000-02:00

No dia 05/01/2008 deixamos Mendoza e fomos para Potrerillos, onde ficamos na casa de campo da mãe da Alicia. Potrerillos é um povoado, que está próximo de Mendoza, aos pés do Cordón del Plata, na Cordilheira dos Andes.

De tarde fomos passear de carro. Subimos até Vallecitos, onde há uma estação esqui. Estacionamos o carro lá e então caminhamos até La Vega, o primeiro local de acampamento da caminhada de acesso ao Cordón del Plata. O tempo estava nublado e, por isso, não pudemos ver as montanhas. Mas valeu pela caminhada. Descemos de volta até o carro e retornamos para Potrerillos, tomando mate e comendo ‘tortitas’.

Deise e Alicia, na trilha, subindo de Vallecitos até La Vega.

La Vega, à 3250m de altitude, é o primeiro local de acampamento da caminhada de acesso ao Cordón del Plata, pouco acima de Vallecitos.

No dia seguinte (06/01) acordamos cedo e saímos para um dia de caminhada pelo vale acima de Potrerillos. O dia estava bonito. Saímos da casa da mãe da Alicia, que está à uns 2000m de altitude, passamos pela entrada do parque e seguimos por uma trilha. Foram cerca de 3 horas de caminhada, subindo até chegar em El Salto, uma bonita cachoeira que despenca de um paredão de rocha, à cerca de 3000m de altitude. Paramos para comer um lanche e curtir o visual. Depois continuamos a caminhada, subindo uma encosta e contornando à direita do Salto, e então descemos por um outro vale. Vimos vários guanacos no caminho. Descemos até reencontrar a trilha principal, por onde retornamos até Potrerillos. De volta à casa, descansamos e cochilamos um pouco no jardim. Mais tarde tomamos um mate e ficamos conversando.

El Salto

Um bando de Guanacos, durante a caminhada do Salto.

Flor de cactus (na caminhada do Salto)

Flor (na caminhada do Salto)

Parada para repassar o filtro solar (na caminhada do Salto)

No outro dia (07/01) arrumamos nossas coisas, nos despedimos da Alicia e sua mãe, agradecemos sua enorme hospitalidade e deixamos Potrerillos às 10:00, seguindo viagem rumo à Los Arenales.

Cordón del Plata, visto depois que deixamos Potrerillos e seguimos viagem no rumo sul.

O Cordón del Plata, com os Cerros Plata (5950m), Lomas Amarillas (5125m), Vallecitos (5450m) e Rincón (5325m), da esquerda para a direita.

Seguindo viagem um pouco mais ao sul, pudemos ver o Volcán Tupungato (6565m), à direita, e o Cerro Negro (6072m), à esquerda.

Mendoza (Argentina) - Viagem de carro pela Argentina e Uruguai (Parte 4)

2011-11-16T23:00:00.000-02:00

Acordamos tarde no dia 03/01/2008: às 10:30. Arrumamos nossas coisas e deixamos San Agustin, onde havíamos passado a noite. Seguimos viagem até Mendoza, onde chegamos de tarde. Passamos na rodoviária, onde há uma agência de informações turísticas, e perguntamos pelas opções de hospedagens na cidade. Mas no fim acabamos indo para a mesma hospedagem em que eu já tinha ficado antes, nas outras ocasiões que estive em Mendoza. Deixamos nossas coisas na hospedagem e saímos para passear um pouco pela cidade. Caminhamos pelo centro e jantamos em um dos vários restaurantes que estão no calçadão.

No calçadão de Mendoza, com música ao vivo. Tomamos uma cerveja e jantamos.

No dia seguinte (04/01) de manhã a Alicia foi nos encontrar. Deixamos então a hospedagem e saímos de carro com ela para passear. Ela é mendocina e assim pôde nos “guiar” um pouco pela cidade. Fomos no Paque San Martin, no Cerro Gloria, no Club de Regatas e depois almoçamos em um restaurante vegetariano chamado Govinda. De tarde fomos visitar uma bodega de vinho e depois fomos para a casa da mãe da Alicia. No final da tarde fomos até um rio, um pouco abaixo da grande represa, onde tomamos mate e comemos ‘tortitas’. Voltamos então para a casa da mãe da Alicia, onde jantamos e dormimos.

Monumento ao San Martin, no Cerro Gloria, em Mendoza

Club de Regatas, Mendoza

Bodega de vinho em Mendoza. Na região há uma grande produção de vinho.

No outro dia (05/01) deixamos Mendoza e fomos para Potrerillos com a Alicia e sua mãe, onde elas tem uma casa de campo, nas montanhas.

Talampaya e Ischigualasto (Argentina) - Viagem de carro pela Argentina e Uruguai (Parte 3)

2011-11-07T23:00:00.000-02:00

Dia 01/01/2008 deixamos Los Gigantes e seguimos viagem no sentido noroeste, por um trecho longo de estrada de terra. Depois de cerca de 2 horas de viagem, alcançamos finalmente uma estrada de asfalto. Seguimos em frente, pois ainda tínhamos um longo dia de viagem. À princípio, nossa idéia era chegar em dois dias na região do Vale da Lua. No entanto, não encontramos boas opções de hospedagem ao longo do caminho e resolvemos então ir direto. A paisagem era bastante árida e fazia muito calor. Chegamos na entrada do Parque Nacional Talampaya às 20:00. Era final de tarde e o parque já estava fechado. Optamos por não acampar no parque e seguir uns 30km mais adiante, até o vilarejo de Pagancillo. Já estava escurecendo quando chegamos no povoado. Encontramos uma hospedagem para ficar e saímos para comprar pão e queijo para o “jantar”.

No dia seguinte (02/01) tomamos o café-da-manhã na hospedagem e arrumamos nossas coisas para seguir viagem. Passamos no posto de gasolina para abastecer mas eles não aceitavam dólar. Nós não estávamos com muito dinheiro em ‘pesos’ e gastamos o pouco que tínhamos para colocar um pouquinho de gasolina no carro. Estar com o tanque vazio nesta região é um sério problema, pois as distâncias são longas e quase não há postos de combustível. E o nosso tanque estava baixo! Talvez não tivéssemos gasolina suficiente para chegar no próximo povoado, mas teríamos que arriscar e tentar economizar ao máximo o combustível.

Assim, fomos até o Parque Nacional Talampaya, onde felizmente eles aceitavam dólar para pagar a entrada. A visitação no parque é feita através de uma excurção, com veículo do parque. O passeio começou às 10:00. Entramos no Canyon Talampaya, onde pudemos ver paredes e formações rochosas espetaculares (tais como a “Catedral”, o “Monje”, a “Torre” e outras), além de inscrições rupestres e a fauna e flora típica da região. As paisagens são incríveis! Foi uma bela excursão, onde ficamos nos sentindo um pouco como “senhores gringos” (passeio de carro, no conforto, tudo organizado, com guia turístico, etc.). Mas valeu a pena.

Um ‘zorro’ (raposa), na entrada do Parque Nacional Talampaya

Árvore na entrada do cânion de Talampaya

Os paredões de arenito do cânion Talampaya. No fundo do cânion, onde há mais sombra e umidade, existe uma mata.

Olhando para cima, dentro de uma das canaletas dos paredões de arenito do cânion Talampaya

Inscrições rupestres no Parque Nacional Talampaya: Eram os deuses astronautas?

Apesar das condições desérticas da região, dentro do cânion, devido a existência de sombra, as plantas conseguem reter mais água, podendo assim se desenvolver.

Árvores dentro do cânion Talampaya

Tronco de árvore: casca grossa

Cactus

Vegetação dentro do cânion Talampaya

Os paredões de arenito do Talampaya

Parque Nacional Talampaya

Formações curiosas de arenito

Vegetação e rocha, no Talampaya

Paredões de arenito, no Parque Nacional Talampaya

Mara, um animal nativo da região

Parque Nacional Talampaya

"El Totem" e "La Torre", no Parque Nacional Talampaya

"La Torre", no Parque Nacional Talampaya

"El Monje", no Parque Nacional Talampaya

Deixamos então o parque Talampaya e seguimos de carro até o Parque Provincial Ischigualasto, também conhecido por Valle de La Luna. Estávamos preocupados com nossa pouca gasolina e também com o fato de que não tínhamos mais pesos – somente dólares. O próximo posto de gasolina estava a cerca de 200km de distância.

Chegamos no parque Ischigualasto, que está perto do Talampaya, e, por nossa sorte eles também aceitaram que pagássemos o valor da entrada com dólares. A visitação neste parque é feita através de uma excursão guiada onde os turistas fazem um trajeto determinado, com seu próprio carro, porém seguindo o carro do parque. Preocupados com a gasolina, fizemos as contas de quantos litros gastaríamos para fazer este passeio dentro do parque e também quanto ainda precisávamos para chegar na próxima cidade. E vimos que talvez não daria. Então resolvemos pedir carona para fazer o passeio junto com alguém que estivesse com o carro vazio. Pedimos para um casal de argentinos, que topou, na boa. E assim, deixamos nosso carro na entrada do parque e fizemos o circuito de visitação de carona no carro deste casal.

O parque é muito bonito. No passeio vimos várias formações rochosas curiosas (tais como a “Gata”, o “Campo de Bocha”, o “Submarino”, o “Cogumelo”, entre outras), além de fósseis. Cruzamos também com um bando de guanacos na beira da estradinha de terra. No final do passeio visitamos o museu arqueológico do parque, onde estão alguns fósseis de dinossauros.

Folha fossilizada, no Parque Ischigualasto

Valle de La Luna

Parque Provincial Ischigualasto

Vegetação no Parque Ischigualasto

"Campo de Bocha", no Parque Provincial Ischigualasto

Ischigualasto

"El Submarino"

"El Submarino", no Parque Provincial Ischigualasto

"El Hongo", no Parque Ischigualasto

O museu do Parque Ishigualasto. Na região foram descobertos vários fósseis de dinossauros.

Após visitar o parque Ischigualasto, pegamos novamente nosso carro e continuamos a viagem. Felizmente a gasolina foi suficiente e chegamos “sãos e salvos” no povoado de San Agustin, onde trocamos dólares (conseguimos cambiar com o dono do mercado), abastecemos o carro e ficamos em uma ‘hospedaje’. De noite comemos pizza e tomamos cerveja em um restaurante.

Los Gigantes (Argentina) - Viagem de carro pela Argentina e Uruguai (Parte 2)

2011-11-06T23:00:00.000-02:00

Depois de dois dias de viagem desde Porto Alegre, chegamos na tarde de 30/12/2007 em Los Gigantes, no Refúgio La Rotonda. Estacionamos o carro ao lado do refúgio e montamos nossa barraca um pouco mais abaixo, ao lado do rio. Cozinhamos um macarrão dentro do refúgio e, no final da tarde, caminhamos um pouco pelos arredores, para tirar algumas fotos.

Paisagem ao redor do Refúgio La Rotonda

Los Gigantes é um maciço montanhoso e rochoso, cenário de diversas escaladas e caminhadas.

Choveu bastante durante a noite. Mas felizmente o dia amanheceu incrivelmente bonito. Era 31/12, último dia do ano. Desmontamos a barraca, arrumamos as mochilas e iniciamos a caminhada até a parte alta de Los Gigantes. Foram 2 horas de caminhada até o Refúgio CAC. Montamos nosso acampamento ao lado de um riacho, próximo ao refúgio. E ao lado do acampamento descobrimos um pedra com uma via bem fácil, ideal para a primeira “aula” de escalada da Deise. Depois de escalarmos um pouco, decidimos ir ao Mogote Grande, a montanha mais alta de Los Gigantes. Subimos primeiramente em um cume secundário, que está mais atrás, e depois subimos o cume principal. Um trecho curto de escalada fácil nos levou até o ponto mais alto. Curtimos o visual e depois descemos até a parte de baixo da pedra, na base da parede, onde há um campo-escola com várias vias tranquilas. Então, escalamos mais pouco para a Deise praticar. O sol estava muito forte. No final da tarde descemos de volta para o acampamento. Comemos nosso “jantar de ano-novo” – bolachas e salgadinhos (pois estávamos sem combustível para o fogareiro) – e dormimos cedo, vencidos pelo cansaço.

Subindo de La Rotonda até o Refúgio CAC

Refúgio CAC

Montamos nossa barraca ao lado de um riacho, próximo ao Refúgio CAC.

Acima do Refúgio CAC, subindo em direção ao Mogote Grande.

No cume do Mogote Grande (2340m), ponto culminante de Los Gigantes.

O Mogote Grande (2340m) e a via que escalamos

Final de tarde visto do nosso acampamento

Descansando os pés na porta da barraca, após um dia puxado, e curtindo o último entardecer de 2007. Fomos dormir cedo na noite de Ano Novo.

No dia seguinte (01/01/2008) de manhã cedo desmontamos acampamento, arrumamos as mochilas e iniciamos a caminhada de volta. Descemos por uma outra trilha, diferente da que tínhamos subido. Este caminho era mais íngreme e direto. No entanto era menos marcado. Nos desviamos da trilha correta umas três vezes, tendo que retornar um pouco até reencontrar o caminho. Mas deu tudo certo. Chegamos no Refúgio La Rotonda, tomamos um banho, organizamos as coisas no carro e partimos. Seguimos viagem no sentido noroeste, por um trecho longo de estrada de terra, rodeados por uma paisagem bastante rochosa e bonita. Depois de cerca de 2 horas de viagem, alcançamos finalmente em uma estrada de asfalto e daí seguimos rumo ao nosso próximo destino: a região do Talampaya e Valle de La Luna.

Partindo - Viagem de carro pela Argentina e Uruguai (Parte 1)

2011-11-05T23:00:00.000-02:00

Acordamos cedo no sábado, dia 29/12/2007, e partimos de Porto Alegre às 7:15 rumo à Argentina, onde eu e a Deise passaríamos nossas férias em uma grande viagem de carro. Passamos o dia viajando: Atravessamos o estado do Rio Grande do Sul, cruzamos a fronteira com a Argentina e seguimos mais adiante até o final da tarde, onde paramos numa cidade chamada Federal. Começamos a procurar algum hotel nesta pequena cidade e descobrimos que havia um camping municipal gratuito dentro de um parque. Perfeito! Montamos nossa barraca, tomamos um banho, jantamos “pan con queso” e fomos dormir cedo.

No camping municipal gratuito em Federal, na Argentina

No dia seguinte (30/12) acordamos cedo, desmontamos o acampamento, arrumamos nossas coisas e partimos às 8:30 rumo à Córdoba. Tínhamos um longo dia de viagem pela frente.

Passamos por várias plantações de girassol na beira da estrada, no caminho rumo à Córdoba

De Córdoba continuamos até Carlos Paz e então seguimos por estrada de terra, subindo uma serra, até Los Gigantes, onde chegamos no meio da tarde.

Imagens de Itatiaia - AnimaFoto: Agulhas Negras

2011-08-25T09:36:00.003-03:00

AnimaFoto é um projeto de animações realizadas a partir de sequências de fotos. Para essa animação, o designer e fotógrafo Nelson Porto visitou as montanhas de Itatiaia por duas vezes, e produziu mais de 50 cenas de time-lapse editadas em um curta metragem. No total, mais de 6.000 fotos para realizar esse vídeo, ao longo de 7 dias.

Fotografia / Photography: Nelson Porto

Trilha sonora / Soundtrack: Bobby McFerrin ("Circlesong 6")

Andradas - matando a saudade e lançamento do guia de escaladas

2011-08-22T18:10:00.002-03:00

Na sexta-feira, dia 19/08/2011, fui com meus amigos Filippo, Samantha e Sílvia para Andradas passar o final de semana escalando e participar da festa de lançamento do guia de escaladas. Fazia anos que não via este pessoal. E também, por estar morando longe nos últimos anos, fazia anos que não ia para Andradas. A última vez que havia estado lá foi em janeiro de 2005, quando abri junto com o Filippo a via Cinco e Quinze, na Pedra do Elefante.

No sábado (20/08) fomos escalar na Pedra do Pântano. O tempo estava nublado, com cara que ia começar a chover logo mais. Começamos a escalar e logo chegaram o Camilo e a Chu, que vinham direto de São Paulo e disseram que pegaram bastante chuva durante toda a viagem. E não deu outra: Pouco tempo depois a chuva chegou. Voltamos para o abrigo, almoçamos e assistimos filmes de escalada com o pessoal. Felizmente a chuva não durou muito. Assim, no final da tarde voltamos para a pedra, que já estava praticamente seca, e escalamos mais um pouco. Novamente voltou a chover e, então, voltamos mais uma vez para o abrigo. Já era finalzinho de tarde e estava começando a escurecer. De noite teve a festa de lançamento do Guia de Escaladas de Andradas. Havia uma galera de montanhistas no abrigo e o astral estava bom, regado a comes e bebes.

Choveu durante a noite e no domingo (21/08) tudo estava molhado. Todo mundo acordou tarde. Tomamos o café da manhã, ficamos batendo papo e organizando as coisas para ir embora. Voltamos de tarde para São Paulo, onde chegamos por volta das 16:30. O final de semana não rendeu tanto em termos de escalada, porém foi divertido reencontrar o pessoal, amigos que não via há tempos! E só o fato de estar lá, sentido o cheiro do campo e matando a saudade do lugar também já valeu.

O Abrigo de Montanha do Pântano, com a Pedra do Pântano ao fundo.

Pedra do Pântano

Subindo pela trilha até a Pedra do Pântano, no sábado de manhã.

Com a Pedra do Pântano ao fundo.

Samatha Soifer na via Nini Van Prehn, com o Filippo Croso na segurança. Escalamos a primeira enfiada da via e logo começou a chover.

Eu, na primeira enfiada da via Mugido da Vaca Louca, aproveitando que tinha parado de chover e a pedra havia dado uma secada no final da tarde. Escalamos a primeira enfiada da Mugido, em seguida ainda fiz a Urubu na Nóia e logo depois começou a chover novamente.

Filippo, Daniela e Jacaré, autores do Guia de Escaladas de Andradas, autografando os livros.

Reencontro de velhos amigos: Filippo, eu, Camilo, Sílvia, Beto, Samantha.

180° South: Conquerors of the Useless - O Filme

2011-08-14T20:28:00.000-03:00

180° South: Conquerors of the Useless (180 Graus Sul: Conquistadores do Inútil) é um dos melhores filmes que assisti nos últimos tempos. Este belo documentário foi dirigido por Chris Malloy e lançado em 2010. O filme narra a viagem que Jeff Johnson fez até a Patagonia, inspirada na lendária viagem de 1968 de Yvon Chouinard (fundador das marcas Black Diamond e Patagonia) e Doug Tompkins (fundador da marca The North Face), quando eles foram de carro até a Patagonia para escalar o Cerro Fitz Roy, conquistando a via Californiana. Jeff inicia sua viagem em 2007 de veleiro, passando pela Ilha de Páscoa e seguindo até a Patagonia chilena, com o objetivo de escalar o Cerro Corcovado. Durante a viagem são feitas diversas reflexões sobre a maneira como a humanidade está se desenvolvendo, sobre os valores sociais, sobre os impactos ambientais gerados pelo homem, etc. O filme exalta o espírito de viajar, com bonitas cenas de vela, surf e alpinismo. As paisagens são incríveis, a fotografia é belíssima e a trilha sonora é ótima. Mas, acima de tudo, a mensagem deixada é forte e inspiradora. Vale a pena assistir!

Para maiores informações veja o site do filme: 180 South

A seguir estão o trailer do filme e a sinopse (em inglês):

180° SOUTH is the story of one of the most unique and prolific environmentalists of our time - Yvon Chouinard. Rather than re-living Yvon's story through old photos and his life's work with pie charts, 180° SOUTH weaves Chouinard's tale through a modern day expedition. This expedition was inspired by the rumor of a legendary trip in 1968 and the proof that came with it when the lost cans of film that documented the trip were recently discovered. The old footage captures Chouinard and best friend Doug Tompkins in 1968 as they explore untouched mountain ranges and un-surfed coastline on a 5000 mile expedition from California to deep Patagonia. For the two men, the original '68 adventure still stands as "the trip of our lives."

A young American adventurer named Jeff Johnson happened upon the footage in 1990 and spent the next ten years of his life dreaming of following their footsteps south. In 2007, Jeff dropped everything to finally fulfill his dream. He set out to follow Chouinard's classic route on what became a six month traverse of North and South America. His hope is simply to find unclimbed mountains and un-ridden waves in the spirit of his heroes. However, as he travels, his eyes open up to the see environmental disasters that threaten these places as well as the human triumphs that are working to save them.

From the start of the film, each scene seamlessly echoes back and forth between Jeff's modern day adventure and conversations happening in a century old stone cabin in deep Patagonia. The two men (Chouinard and Tompkins) cook the fish they have just caught on a wood-burning stove. Their hair is silver now and the lines on their faces speak volumes. They have been best friends and expedition partners for over fifty years. They recount their lives with simple and humble narratives (all of which have achieved folkloric stature in the outdoor world). The stories come to life with classic archival footage and hand drawn animation (by artist Geoff McFetridge). Each story flows in-and-out of Jeff's voyage becoming a parable to a thesis that has solidified them as true visionaries in the most important revolution of our time: the preservation of the natural world.

As the film progresses and Jeff picks up several more characters, each with their own unique views of the world, we realize that Jeff has been with the old men in the cabin the whole time. Asking the questions that have produced the stories and philosophies we see. We also come to find out that we are on the eve of what could be the last big climb of their lives together (as they are both almost 70 now). It is an unclimbed, unnamed peak that is part of a two-million acre preserve. A park that the two have created together.

Visual das Águas - matando a saudade

2011-08-13T18:46:00.002-03:00

O Visual das Águas, localizado próximo da cidade de Bragança Paulista, é um dos principais campos escola de escalada em rocha do estado de São Paulo. Foi um dos lugares onde comecei a escalar e que frequentei bastante durante uma época de minha vida. Inclusive pude contribuir também com a abertura de algumas vias. Por isso tudo, tenho um carinho especial por este lugar.

Por estar morando longe nos últimos anos, acabei não indo escalar lá durante todo esse tempo. Porém, nesta visita a Sampa resolvi matar a saudade do lugar. Fazia quase 9 anos que eu não ia lá! Assim, na sexta-feira, dia 12/08/2011, tive a especial oportunidade de visitar o Visual junto com meus companheiros de escalada David e San, e também o Caio, o filhinho de 3 anos do San (que estava tendo sua primeira experiência na rocha). O dia estava lindo. Além disso, sempre é gratificante uma escaladinha em dia de semana: Fugindo do caos da cidade grande, indo para o campo e escalando com a pedra vazia, sem mais ninguém além de nós. Foi um dia bastante agradável, com escaladas tranquilas e divertidas, no ponto exato para nós que estamos fora de forma.

Escalando no Visual das Águas

Vista da represa

A galera: eu, San, Caio e David

Lançamento do Guia de Escaladas de Andradas

2011-08-03T12:27:00.007-03:00

Lembro quando começamos a conquistar as primeiras vias de escalada na região de Andradas-MG. Naquela época existiam pouquíssimas vias por lá. Mas devido o enorme potencial de escaladas do lugar, podíamos sonhar com um dia em que aquelas pedras estariam repletas de vias, com muitos escaladores frequentando o lugar e até mesmo com um guia de escaladas que pudesse orientar os escaladores. Naquela época tudo isso era apenas um sonho distante. Porém, sabíamos que certamente um dia este momento chegaria.

E de fato chegou! Atualmente já se pode afirmar seguramente que Andradas é um dos principais locais de escalada em rocha frequentado por montanhistas do estado de São Paulo e do sul de Minas Gerais. E o tão esperado e sonhado Guia de Escaladas de Andradas está sendo lançado!

No dia 20/08/2011 (sábado), haverá uma festa de lançamento do “Guia de Escaladas de Andradas” no Abrigo de Montanha do Pântano.

Guia de Escaladas de Andradas:

Autores: Pedro Zeneti Jr, Daniela C. Lopes e Filippo Croso

O guia tem 104 páginas, sendo 16 delas coloridas com fotos das diversas faces das pedras e os traçados das vias desenhados. Ao todo o guia compreende 77 vias, 52 croquis detalhados + ilustrações, abrangendo as pedras do Pântano, Boi e Elefante.

O livro será vendido nas lojas e academias por R$36.

Preço especial na festa de lançamento: R$25.

Compareçam para um fim de semana escalando em Andradas e comemorando a conclusão deste belo projeto. Para maiores informações e reservas contate o Pedro Zeneti (Jacaré), pelo tel: (19) 81354124 / 98109803 ou pelo e-mail: pedro@abrigopantano.com

Parabéns aos autores do guia por esta fantástica realização!

Previsão do Tempo nas Montanhas - Mountain Weather Forecast

2011-07-25T14:07:00.000-03:00

Quer saber como vai estar o tempo na montanha?

O site Mountain-Forecast apresenta previsão de tempo para diversas montanhas do mundo (e inclusive montanhas brasileiras). A previsão é disponibilizada para diferentes faixas de altitude e, além disso, o site também apresentada informações básicas sobre a escalada das montanhas.

É uma ferramenta útil para planejar uma escalada, principalmente em alta-montanha. Vale a pena conferir:

Mountain-Forecast

Psicobloc no Cânion do Talhado

2011-07-07T12:58:00.000-03:00

O Cânion do Talhado, no Rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe, se revelou um lugar perfeito para prática de psicobloc (escalada solo em rochas cercadas por águas profundas), conforme mostram os dois videos abaixo:

Filme: Caminhos da Mantiqueira (Trailer e Making Of)

2011-07-04T12:56:00.000-03:00

A Serra da Mantiqueira é um lugar especial, mágico, encravado na fronteira dos estados de SP, MG e RJ e que, embora relativamente próximo às duas maiores cidades do país, ainda preserva sua identidade cultural e natural. A seguir estão o trailer, a resenha e o making of do filme Caminhos da Mantiqueira, que busca justamente retratar a identidade desta região:

Trailer:

"Caminhos da Mantiqueira" percorre estradas, histórias e vidas em busca da identidade própria e única da Serra da Mantiqueira. O documentário de longa metragem (79min) apresenta com sensibilidade um pedaço relativamente desconhecido de muitos brasileiros, apesar de sua extrema importância para o pais. Embora a região seja cortada pelas fronteiras políticas entre três estados da federação - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - a Mantiqueira apresenta características próprias, naturais e históricas.

O documentário se vale de um formato Road Movie, 'protagonizado' pela equipe que se deslocou ao longo de 35 dias por quase 40 cidades da serra; percorreu vales e escalou vários de seus cumes; adentrou suas florestas e parques e, o mais prazeroso, ouviu suas gentes: agricultores, tropeiros e violeiros, claro, todos contadores de causos. Também foram ouvidos ambientalistas, geógrafos, biólogos e historiadores; tudo com o intuito de costurar uma narrativa a um só tempo informativa e emocionante sobre a região, abordando temas como o ecossistema, as reservas florestais, as nascentes de água e seus importantes rios, a ancestral formação geológica, as mais recentes histórias da Revolução de 1932 e, como não poderiam faltar, as narrativas que nos levam para além do tempo através dos relatos testemunhais sobre o Lobisomem, a Mãe de ouro e o Corpo Seco, seres que vivem no imaginário de alguns de nossos personagens.

Além do filme, estão sendo lançados um CD com a trilha sonora e um livro homônimo, editado pela Empresa das Artes; livro que, aliás, foi o ponto de partida para a pesquisa que orientou a realização do projeto.

Making Of:

Filme: Júnior - Montanhar - Escalada no Espírito Santo

2011-06-27T13:55:00.000-03:00

O filme Júnior, produzido pela Montanhar, apresenta um pouco do enorme potencial de escaladas no estado do Espírito Santo e também denuncia a ação devastadora das mineradoras de granito na região. Vale a pena assistir:

Filme: Júnior (Fonte: Montanhar)

Bahia Charter - Passeios de Barco no Nordeste do Brasil

2011-06-15T14:18:00.001-03:00

Navegar é preciso!

A Bahia Charter oferece passeios de barco no litoral da Bahia e demais regiões do nordeste do Brasil.

Desfrute da melhor maneira para conhecer lugares exclusivos e interaja diretamente com a natureza. A bordo de um sólido veleiro oceânico e com experiente tripulaçao, você terá todos os ingredientes para uma aventura inesquecível.

Para mais informações e acessar o site da Bahia Charter, clique aqui.

Bahia Charter

Mare Nostrum Yachts Ibiza - Hire a boat - Alquiler de barcos y yachts

2011-06-14T13:23:00.000-03:00

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Desenferrujando o esqueleto

2011-06-08T20:12:00.003-03:00

Depois de tanto tempo fora do país, tanto tempo viajando pela Asia como mochileiro (porém, sem espaço para os equipamentos de escalada na mochila), estou podendo agora sair deste longo período de jejum. É muito bom estar escalando novamente, buscando recuperar o condicionamento físico perdido e, também, vendo a escalada com outros olhos: Os olhos de quem está recomeçando, de quem quer crescer, os olhos do novo, do entusiasmo. Estou feliz de estar enxergando desta maneira, ainda mais esta atividade, que já preencheu (e acredito que ainda preenche) um espaço enorme na minha vida. Assim, posso dizer também que o jejum, esta pausa de alguns anos, foi bom. Foi importante. As vezes é necessário parar, olhar as coisas de fora, sob outra perspectiva, retomar as forças, e então recomeçar. Agora morando novamente no Brasil, em Porto Alegre-RS, tento recomeçar... afinal, nunca é tarde.

Esta foto foi tirada no dia 30/04/2011, escalando no campo-escola Behne, em Ivoti-RS, junto com a Deise e o Antonio. (Crédito da foto: Antonio Gadenz).

Escalada em Andradas - Informações e Croquis

2011-05-19T12:42:00.009-03:00

Foto: Pedra do Pântano

Andradas está no sul de Minas Gerais. Próximo à cidade há uma área fantástica para escalada em rocha, encravada na Serra da Mantiqueira, onde neste trecho especificamente, recebe o nome de Serra do Pau D’Alho, com altitudes variando entre 900 e 1600 metros.

Através dos links abaixo, você poderá obter mais informações sobre as escaladas na região:

Um Pouco de História

Como Chegar

Onde Ficar:
- Abrigo de Montanha do Pântano
- Abrigo de Montanha do Velho

Alguns Croquis de Vias de Escalada:

- Pedra do Elefante:

5:15 (Cinco e Quinze) - 5 Vsup E2 190m
Erupção - 5 VIsup E2 200m
Vulcano - 4 V E2 150m

- Pedra do Pântano:

Baguette Não - 5 VI A2 E2 150m
Invasores - VI E3 28m
Manteiga Derretida - 5 V E2 50m
Pão Francês - 5 VIsup E3 150m
Perdidos no Pântano - 6 VIIb E3 40m

- Pedra Rajada:

Twister - 6 VIIa E2 40m

Escaladas no Yosemite - National Geographic de Maio de 2011

2011-05-04T11:00:00.001-03:00

A edição em inglês de maio de 2011 da revista National Geographic traz uma emocionante matéria de capa sobre escaladas no Yosemite. O site da revista disponibiliza o texto na íntegra, além de fotos e videos. Vale a pena conferir!

Veja nos links a seguir:

A matéria da National Geographic sobre escaladas no Yosemite (texto de Mark Jenkins).

Video: Alex Honnold solando no Half Dome e El Capitan.

Video: O fotógrafo Jimmy Chin em ação no Yosemite.

Video: Highline de Dean Potter na Yosemite Falls.

Galeria de fotos.

Mapa interativo das vias de escalada.

Pico do Baiano - Via Obra do Acaso - Serra do Caraça

2011-05-03T12:30:00.002-03:00

Por: Roberto Lacaze

O Pico do Baiano (2016m de altitude), localizado na Serra do Caraça, Minas Gerais, possui em sua face leste uma enorme parede de quartzito de mais de 600 metros de altura, cenário de longas vias de escalada em rocha.

Tive a oportunidade de conhecer esta montanha em julho de 1999, durante uma viagem de mais de um mês escalando por diversas regiões de Minas Gerais e Rio de Janeiro, junto com o David Henrique. Encontramos o Kaka em Belo Horizonte, que, como reza a tradicional hospitalidade mineira, nos propôs irmos escalar no Baiano. Assim, viajamos até Morro da Água Quente, um pequeno vilarejo localizado aos pés da montanha. Era noite quando chegamos lá. Esticamos nossos sacos de dormir em uma praça e fizemos um bivaque.

Acordamos cedo no dia seguinte (14/07/1999) e saímos às 7:45 rumo à montanha. Subimos por uma trilha, que nos levou, em cerca de 2 horas de caminhada, até a base da parede.

Nesta época, existiam quatro vias no Baiano: A primeira via, chamada Odisséia ao Crepúsculo, que contava com algumas repetições; e mais três vias, que provavelmente nunca tinham sido repetidas. Uma delas, chamada Megacefalomania, havia sido conquistada recentemente pelo Kaka.

A princípio, pretendíamos repetir a via dele, porém quando chegamos na parede decidimos entrar em outra via para conhecer, que tinha acabado de ser conquistada. Durante a subida vimos que várias chapeletas ainda estavam com o pó da rocha, resíduo da abertura dos furos. Escalamos a via o mais rápido que pudemos para uma cordada de três pessoas. Em 4 horas de escalada subimos os 650 metros de via e chegamos no cume. A vista lá de cima estava linda. Não havia nenhuma nuvem no céu. Assinamos o livro de cume do Baiano e descobrimos que a via se chamava Obra do Acaso e tinha sido concluída alguns dias antes, em 10/07, o que nos leva a crer que fizemos a primeira repetição da via.

Decidimos rapelar pela via Megacefalomania, que o Kaka conhecia bem e isso facilitaria nosso trabalho. A parede estava na sombra e fazia frio. Foram vários rapeis até finalmente chegarmos na base da pedra. Já estava escurecendo. Fizemos a caminhada de volta pela trilha até o vilarejo, onde chegamos por volta das 21:00. Comemos um “prato-feito” em um restaurante, cansados depois do longo dia de escalada. Conversamos com o dono do restaurante e, novamente salvos pela hospitalidade mineira, ele nos deixou dormir no chão salão. Empurramos algumas mesas, esticamos nossos sacos de dormir no chão e desmaiamos.

O tempo virou no dia seguinte (15/07). As nuvens encobriam o Pico do Baiano. Eu e o David, que até então estávamos pensando em escalar a via Megacefalomania neste dia, mudamos de idéia. Deixamos Morro da Água Quente e resolvemos aproveitar o dia de tempo ruim para conhecer Ouro Preto.

Foto: A imponente face leste do Pico do Baiano (2016m), onde localizam-se as vias de escalada.

A seguir estão duas versões de croquis da via Obra do Acaso:

Croquis da via Obra do Acaso 5º VI (A0/VIIc) E2 650m

Obs.: Clique nas imagens para ampliar.

A via Obra do Acaso é toda protegida com chapeletas. Não é necessária a utilização de equipamentos móveis, embora um cliff de buraco (talon ou similar) pode ser útil para passar os crux da terceira e da sexta enfiada.

Infelizmente, o acesso ao Pico do Baiano atualmente está proibido pela companhia de mineração que existe na base da montanha. Portanto, parece que hoje em dia o “crux” da via mesmo é conseguir chegar na base da pedra sem ser notado pelos vigilantes da mineradora. Quando estive lá, em 1999, o acesso ainda não estava proíbido e portanto não tivemos este problema.

Para mais informações sobre o Pico do Baiano e também sobre as outras vias de escalada nesta montanha, veja o site do Centro Excursionista Mineiro (CEM):

CEM – Vias de escalada no Pico do Baiano
CEM – Acesso ao Pico do Baiano

Exibir mapa ampliado
Obs.: A imagem pode ser movimentada com o mouse, se desejar mudar o ângulo ou dar zoom.

Filme Platô - Rio de Janeiro - Platô da Lagoa

2011-04-28T18:12:00.001-03:00

O filme Platô conta a história das vias do Platô da Lagoa, uma falésia carioca que sediou um dos primeiros campeonatos de escalada esportiva do Brasil. O filme discute também a polêmica utilização de agarras cavadas artificialmente no local. Esta produção participou da 10ª Mostra Internacional de Filmes de Montanha e pode ser assistida na íntegra abaixo:

PLATÔ [HD] from Ricardo Cosme on Vimeo.

Via Erupção - Pedra do Elefante - Andradas

2011-04-27T10:07:00.001-03:00

A via Erupção está na Pedra do Elefante (Andradas-MG), no Setor da Cabeça do Elefante, à direita da via Vulcano.

- Erupção ( 5 VIsup E2 200m; Andreas, Henrique Lima, Junior Lima, Silas, Weberson Martins)

Croqui da via Erupção (Pedra do Elefante, Andradas-MG), elaborado pelos conquistadores da via (Fonte: Henrique Lima - Abrigo de Montanha do Velho)

Obs.: Clique na imagem para ampliar

Mais informações: Escalada em Andradas - Informações e Croquis

Via Leste - Pico Maior - Três Picos de Salinas

2011-04-26T12:20:00.000-03:00

A via Leste do Pico Maior é certamente um clássico da escalada em rocha no Brasil. De estilo tradicional, bastante longa (com cerca de 700m de extensão) e localizada em um lugar belíssimo da Serra do Mar (o Parque Estadual dos Três Picos), a Leste é uma experiência incrível para aqueles que buscam um contato intenso com a montanha.

Este filme que coloco a seguir foi produzido pela Montanhar e retrata com lindas imagens a escalada desta via, além de contar um pouco sobre a história de sua conquista (em 1974).

Parte 1:

Parte 2:

Croqui (clique na imagem para ampliar):

Croqui da via Leste do Pico Maior. Fonte: FEMERJ

Tive a oportunidade de conhecer esta via em julho de 1999 em uma viagem que fiz com o David Henrique, onde passamos por vários locais de escalada do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Optamos por subir da maneira mais leve possível, para poder ganhar agilidade e velocidade. Escalamos em simultâneo a primeira metade da via, até chegar na primeira chaminé. A partir daí a linha faz mais zigue-zagues e portanto seguimos fazendo segurança normal. Foram cerca de 4h30min da base da via até o cume. Rapelamos pela via Sílvio Mendes e no final da tarde já estávamos de volta no acampamento.

Foto: A imponente face leste do Pico Maior (2316m). Localizado em Nova Friburgo (RJ), o Pico Maior é o ponto culminante da Serra do Mar.

Foto: Roberto Lacaze no topo do Pico Maior (2316m).

De volta ao Brasil

2011-04-22T22:00:00.000-03:00

Chegamos no aeroporto de Guarulhos no dia 23/03/2011 de manhã cedinho. Havíamos embarcado em Barcelona no final da tarde do dia anterior e passado a noite viajando. Meu pai nos buscou no aeroporto e fomos para casa. Era boa e ao mesmo tempo estranha a sensação de estar de volta no Brasil depois de tanto tempo longe. Foram dois anos e meio vivendo fora do Brasil, parte morando em Barcelona (cerca de um ano) e parte viajando, passando por Europa, África e, principalmente, Ásia (cerca de um ano e meio). E depois de tanto tempo viajando, vivendo como nômades, agora estávamos cansados, precisando parar um pouco, sedentos por um lar.

Passamos três semanas na casa de meus pais, em São Paulo, aproveitando esse tempo para descansar e também organizar algumas coisas. Compramos um carro e, no dia 12/04, viajamos para Porto Alegre. Carregamos tudo o que pudemos – não cabia mais nada no pobre veículo – e fizemos assim nossa “mudança” para Porto Alegre, onde estaríamos morando nos próximos tempos.

Depois de um longo dia de viagem chegamos em Porto Alegre. Passamos uma semana e meia na casa da mãe da Deise, aproveitando esses dias para buscar um apartamento para alugar. E então, no dia 22/04 nos mudamos para nossa nova casa. Enfim, um lar: Um lugar para acomodar nossas coisas, um armário para guardar nossas roupas, uma geladeira para colocar nossa comida, uma estante para deixar os livros, um banheiro, um sofá – um lugar para descansar.

Pôr-do-sol em São Paulo

Fez - Marrocos

2011-03-23T23:35:00.000-03:00

No dia 10/03/2011 nós pegamos em Girona um vôo para Fez, no Marrocos. Esta era a segunda vez que eu e a Deise íamos à Fez e também já conhecíamos relativamente bem o Marrocos. No entanto era a primeira vez da Inês e da Nanda. Para elas tudo era novidade e, por isso, no princípio estavam um pouco assustadas.

Chegamos de noite no aeroporto de Fez e negociamos um taxi para a Medina. Não tínhamos nenhuma reserva de hotel. O taxi nos deixou na entrada da Medina e a partir daí saímos caminhando pelas ruelas em busca de uma pousada. Depois de longas andanças, pesquisas e negociações, decidimos ficar no mesmo lugar onde já tínhamos ficado na outra vez que estivemos em Fez, dois anos atrás. E uma vez instalados, saímos para jantar os tradicionais cuscuz e tagine. Já era tarde e as ruas estavam vazias. Depois de jantar fomos descansar. Tinha sido um longo dia.

Passamos 5 dias em Fez, passeando, caminhando pela Medina e arredores, aproveitando a culinária marroquina e olhando o comércio local, com suas inúmeras lojas de produtos típicos. No terceiro dia trocamos de hotel, pois encontramos outro, mais confortável e um pouco mais barato, localizado próximo da entrada da Medina. E assim os dias foram voando.

Fez, vista do telhado no nosso hotel

Bab Bou Jeloud é a entrada principal de Fez el-Bali, o coração da Medina.

A muralha da Medina e, ao fundo, um cemitério.

Pôr-do-sol visto do telhado do nosso hotel, próximo à Bab Bou Jeloud, destacando o minarete de uma mesquita e, ao fundo, a muralha da Medina.

Visual do telhado do hotel, destacando o minarete de uma mesquita e, ao fundo, a enorme muralha.

Ruínas e, ao fundo, as montanhas ao redor de Fez.

Homens vestindo chilaba (túnica típica), na medina de Fez.

Vendedora de cerâmicas

Os tradicionais curtidores de couro de Fez

O couro é tingido nestes tanques, em condições insalubres de trabalho.

Calçados de couro à venda

O minarete de uma mesquita, na medina.

Nas ruas estreitas da medina a maior parte das mercadorias são transportadas no lombo de burros.

Vendedor de especiarias

As deliciosas azeitonas marroquinas

Vendedor de ovos

Mesquita

Cerâmicas à venda

Uma senhora, mendiga, e seus gatos

Bab Dekkaken

Place des Alaouites, Fez el-Jdid

Apreciando a culinária marroquina

No dia 15/03/2011, no final da tarde, pegamos um taxi para o aeroporto e, de noite, embarcamos de volta para a Espanha. Ao chegar em Girona, pegamos um ônibus para Barcelona e, então, um taxi até o apart-hotel que tínhamos reservado. Era tarde e estávamos cansados.

Para ver o relato e as fotos da primeira vez que estivemos em Fez, em fevereiro de 2009, clique aqui.

Viagem de carro nos Pireneus

2011-03-23T23:00:00.000-03:00

No dia 05/03/2011 alugamos um carro e deixamos Barcelona rumo aos Pireneus. Seguimos até Lleida e então pegamos a estrada N-230 em direção ao norte. Após passarmos por Pont de Suert, pegamos a N-260, no rumo oeste. Percorrendo uma região montanhosa, cruzamos o Coll de Fadas (um passo, à 1470m de altitude) e então descemos até Castejón de Sos, um pequeno povoado, aos pés dos Pireneus, à 900m de altitude. Era final de tarde e, por isso, decidimos parar. Nos instalamos em uma hospedagem e então saímos à pé para conhecer a cidade. Descobrimos que a prefeitura estava dando uma “chocolatada” de carnaval para as crianças. Chocolate quente grátis para todos! O evento estava acontecendo dentro de um salão, cheio de crianças fantasiadas brincando, pais e mães, música ao vivo, muito chocolate quente e doces e salgados. Depois de curtir um pouco a festinha de carnaval voltamos para o hotel, tomamos banho e mais tarde saímos para jantar. Caminhamos um pouco para olhar a cidade de noite e acabamos voltando para jantar no próprio restaurante da hospedagem em que estávamos.

No dia seguinte (06/03) deixamos Castejón de Sos de subimos de carro até Benasque. Passamos por Benasque e continuamos subindo até onde dava. Até que a estrada acabou, encoberta pela neve, à cerca de 1650m de altitude. Paramos o carro e caminhamos um pouco na neve. Era a primeira vez que a Inês e a Nanda viam neve. Depois descemos de volta até Benasque, onde paramos o carro e passeamos um pouco a pé pela cidade. Mas nosso tempo era curto e não podíamos nos estender tanto. Então retornamos para Castejón de Sos e continuamos nossa viagem.

Castejón de Sos. (Foto tirada da janela da hospegem onde passamos a noite).

Visual da beira da estrada, já acima de Benasque.

Visual do ponto onde paramos o carro, à uns 1650m de altitude. A partir daí a estrada estava interrompida pela neve.

Benasque é uma bonita cidade, que está em um vale, à 1150m de altitude.

De Castejón de Sos voltamos pela mesma estrada por onde havíamos vindo no dia anterior, a N-260, até reencontrar a N-230 e então continuar no rumo norte. Após cruzar um enorme túnel que corta as montanhas, chegamos em Vielha.

Visual da estrada N-260

Vielha é uma bonita cidade, que está à 970m de altitude, cercada de montanhas.

Vielha

De Vielha decidimos ir em direção à França. Cruzamos a fronteira, passamos por um bonito povoado chamado Saint-Béat e seguimos mais adiante. Andamos mais uns 15 minutos e então resolvemos retornar. Não tínhamos muito tempo e ainda havia um longo caminho pela frente. Demos meia volta e seguimos para Saint-Béat, onde decidimos parar para conhecer. Estacionamos o carro e caminhamos um pouco. Subimos até as ruínas de um castelo e uma igreja, que estão no alto de um morro, com uma bonita vista do vale.

Saint-Béat é um pequeno e lindo povoado no sul da França, próximo da fronteira com a Espanha, à 500 metros de altitude, aos pés dos Pireneus.

Igreja Saint-Béat Saint-Privat

Subimos por um caminho até o alto de um morro, onde estão as ruínas de um castelo e também uma igreja.

Após nosso passeio por Saint-Béat retornamos para a Espanha. Passamos novamente por Vielha e pegamos a estrada C-28, que sobe pelo vale, passando por algumas estações de esqui e uma linda paisagem de montanha. A estrada sobe até Port de la Bonaigua, que está à 2072m de altitude. Lá há uma estação de esqui, onde paramos um pouco para passear e curtir o visual.

Após passarmos novamente por Vielha, seguimos pela C-28, subindo em direção às montanhas.

Visual da estrada: Uma bonita paisagem de montanha.

Bonitas montanhas, próximo de Port de la Bonaigua.

Há uma estação de esqui em Port de la Bonaigua, que está à 2072m de altitude.

Após cruzar o Port de la Bonaigua descemos pelo outro lado do passo, continuando pela C-28. Depois seguimos pela C-13 até Sort e então pegamos a N-260.

Cruzando o Collado del Cantó, um passo à 1720m de altitude, na N-260.

Entardecer, visto do Collado del Cantó.

Em Ribera d’Urgellet deixamos a N-260 e seguimos no sentido sul pela C-14. Já era noite quando chegamos em Organyà, uma pequena cidade cortada pela estrada, onde paramos para procurar alguma hospedagem. Caminhei um pouco pela pequena cidade e nada. Informaram que havia uma pousada um pouco mais adiante na estrada. Fomos até lá, mas o preço estava um pouco acima do que procurávamos. Então continuamos até a próxima cidadezinha, Coll de Nargó, onde aí sim encontramos duas opções de hospedagem barata. Nos hospedamos na primeira, logo que a estrada chega no povoado. E jantamos um pouco mais adiante, ao lado do posto de gasolina, em uma outra hospedagem onde há um restaurante. Enquanto esperávamos a comida, fiquei olhando um guia de escaladas da região que estava no balcão da hospedagem. A região de Oliana, cidade que está poucos quilômetros mais adiante, é uma das principais zonas de escalada em rocha da Espanha. Fiquei com vontade de, quem sabe um dia, voltar lá com mais tempo e conhecer um pouco das escaladas do lugar.

Ao acordar, no dia seguinte (07/03), pudemos ver que estávamos em um lugar lindo, cercado de montanhas e paredes de rocha. Porém, tínhamos que seguir viagem. Arrumamos nossas coisas continuamos pela estrada, passando logo em seguida por Oliana e então seguindo rumo à Barcelona.

Visual da janela da hospedagem em que ficamos, em Coll de Nargó. Há muitas montanhas rochosas nesta região, cuja principal cidade é Oliana. Esta é uma das principais zonas de escalada da Espanha.

Pouco antes de chegar em Barcelona, passamos ao lado do maciço montanhoso de Montserrat. Esta foto foi tirada de um posto de gasolina em que paramos, na auto-estrada A-2.

Chegamos em Barcelona próximo do meio dia, justo no horário em que deveríamos entregar o carro. Assim, devolvemos o carro e fomos para o apart-hotel onde tínhamos reserva. Este foi um bonito passeio pelas montanhas: Foi uma correria, mas aproveitamos bastante estes últimos três dias. Andamos bastante de carro, conhecemos muitos lugares e vimos lindas paisagens.

Barcelona

2011-03-23T11:30:00.000-03:00

Depois de fazer uma bela viagem pela Sicília, chegamos de volta em Barcelona no dia 27/02/2011. Meus pais, meu irmão e a Alicia ficaram em um hostal e eu e a Deise ficamos em um apart-hotel. De tarde a Deise buscou no aeroporto sua mãe e sua irmã que chegaram do Brasil para passar três semanas com nós. De noite fomos todos jantar juntos em um buffet livre (chamado Lactuca) perto da Plaza Catalunya.

No dia seguinte (28/02), de tarde fui levar meus pais no aeroporto. Eles voltaram para o Brasil. E meu irmão e a Alicia pegaram de noite o barco de volta para Ibiza, onde eles moram.

Eu, a Deise, a Inês e a Nanda passamos uns cinco dias por Barcelona, passeando e visitando alguns pontos turísticos.

Vista do Parc Güell, com a cidade de Barcelona e o Mar Mediterrâneo ao fundo.

Parc Güell

O estilo arquitetônico de Gaudí, no Parc Güell

Arc del Triomf

Font Màgica de Montjuïc

No dia 02/março fomos de trem para Sitges, que está próxima de Barcelona. Passamos o dia passeando por lá e depois voltamos.

Ruas estreitas do centro de Sitges

No dia 05/03, alugamos um carro e saímos para uma viagem pelos Pireneus. Foram 3 dias e 2 noites, em que passamos por vários lugares e vimos paisagens incríveis (o relato e as fotos desta viagem estão em outra postagem: clique aqui para ver).

Voltamos para Barcelona no dia 07/03, onde ficamos no mesmo apart-hotel que havíamos estado antes. Passamos mais alguns dias em Barcelona.

No dia 10/03 fomos de trem para Girona. Passeamos um pouco pelo centro antigo e, de tarde, fomos para o aeroporto, onde pegamos um vôo para Fez, no Marrocos (o relato e as fotos desta viagem estão em outra postagem: clique aqui para ver).

Girona

Depois de 5 dias no Marrocos, retornamos para Barcelona no dia 15/03. Passamos mais alguns dias passeando por Barcelona.

Torre Agbar

No dia 18/03, fomos levar a Inês e a Nanda no aeroporto. Elas voltaram para o Brasil. E eu e a Deise passamos ainda mais alguns dias em Barcelona, hospedados na casa de nosso amigo Joan. Temos um grande carinho por Barcelona, cidade em que vivemos por mais de um ano, entre 2008 e 2009. Aproveitamos então estes poucos dias para nos despedir dos amigos e também terminar de organizar as coisas para o nosso retorno ao Brasil.

Festa no bairro de Sant Andreu, onde está a casa de nosso amigo Joan, e onde já moramos.

Eu, Bastian e Dolça (a cadela do Joan), passeando em frente à biblioteca de Sant Andreu.

Desde que deixamos de morar em Barcelona, em início de novembro de 2009, fazia 1 ano e 5 meses que estávamos viajando. Este tempo todo sem um lar. Nômades. Iniciamos com uma viagem de 1 mês pela Espanha, França e Portugal. Depois emendamos com uma grande jornada de 1 ano e 2 meses pela Asia. E agora mais quase 2 meses entre Espanha, França, Sicília e Marrocos.

Estes últimos dois meses, primeiramente com minha família e depois com a família da Deise, foram muito corridos. Estávamos exaustos de tantas viagens, loucos para poder parar um pouco e descansar. E agora estava chegando este momento. Na tarde de 22/03 pegamos um taxi para o aeroporto, lotados de bagagens e embarcamos de volta para o Brasil, onde chegamos no dia seguinte de manhã cedo.

Palermo e Monreale - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 9

2011-02-27T23:00:00.000-03:00

Chegamos em Palermo na noite de 25/02/2011, vindos de Taormina. Nos hospedamos em um bed&breakfast e pedimos uma pizza de tele-entrega para o jantar.

No dia seguinte (26/02) saímos para passear. Palermo é a capital da Sicília e a quinta cidade mais populosa da Itália. Como tínhamos somente um dia para conhecer Palermo, decidimos fazer um tour de ônibus para agilizar (“City Sightseeing Palermo”). O tempo estava chuvoso, mas ainda assim pudemos aproveitar bastante.

Teatro Massimo

Catedral de Palermo

Piazza Quattro Canti, em Palermo

No final do dia voltamos caminhando do centro em direção ao hotel e no caminho paramos em um restaurante para jantar.

No dia seguinte (27/02) deixamos o hotel e seguimos para Monreale, uma cidade vizinha à Palermo. Fizemos uma visita rápida em Monreale, pois ainda tínhamos que pegar nosso vôo de volta para a Espanha.

Catedral de Monreale

O enorme órgão da catedral de Monreale

Depois de conhecer a Catedral de Monreale, seguimos até o aeroporto. Assim, completamos esta volta que fizemos na Sicília em 10 dias. Foi um bonito giro. Gostamos bastante da Sicília, tanto dos lugares quanto do povo. Ao chegar no aeroporto entregamos o carro que havíamos alugado por estes dias e pegamos nosso vôo para Barcelona.

Taormina - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 8

2011-02-25T23:30:00.000-03:00

No dia 25/02/2011 deixamos Acireale de manhã e fomos para Taormina. Colocamos o carro em um estacionamento e um ônibus nos levou até o centro da cidade. Passamos o dia passeando por Taormina, conhecendo este bonito lugar. É uma cidade bastante turística. O tempo estava nublado, o que prejudicou um pouco o visual, mas ainda assim conseguimos aproveitar.

Piazza IX Aprile e a Chiesa di San Giuseppe

Taormina está no alto de um desfiladeiro sobre o mar

Caminhando pelas ruas da cidade

Chiesa San Nicola

No final do dia, eu e meu irmão resolvemos subir até o Castelo, que está no alto deste morro. Há um caminho, com longas escadarias, que sobe o morro. Porém, chegando lá em cima, descobrimos que a entrada do castelo estava fechada. Como o castelo está no ponto mais alto do morro, e nós queríamos ter a vista da cidade lá de cima, tivemos que pular o muro e “invadir” o castelo.

Taormina vista do alto do castelo.

As ruínas do anfiteatro grego, visto do alto do castelo de Taormina.

Este é o símbolo da Sicília, que pode ser visto por todas a partes, inclusive na bandeira da Sicília.

A deliciosa laranja de cor vermelha, muito comum em toda a Sicília.

No final do dia deixamos Taormina e viajamos até Palermo.

Siracusa e Acireale - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 7

2011-02-25T11:00:00.000-03:00

No dia 24/02/2011 deixamos o bed&breakfast onde passamos a noite e fomos conhecer a cidade de Siracusa. Estacionamos o carro próximo ao centro e saímos para caminhar.

Cattedrale di Siracusa

Interior da catedral

Piazza Archimede

As ruas estreitas do centro de Siracusa

Siracusa está no litoral

Ruínas do Templo de Apolo, do século VI a.C.

Parque arqueológico do ouvido de Dionísio. No final da tarde tentamos visitar estas ruínas gregas, porém já havia passado do horário e o parque tinha acabado de fechar. Assim não pudemos entrar.

As diversas cores do saboroso suco de laranja siciliano, que vão do amarelo ao vermelho escuro.

No final da tarde deixamos Siracusa e seguimos viagem até Acireale. Pouco antes de anoitecer, com o tempo aberto, pudemos ver o vulcão Etna. Ao chegar em Acireale, nos hospedamos em um bed&breakfast de uma família muito simpática. O dono e sua esposa haviam estado de férias no Brasil há pouco tempo.

Saímos para jantar na cidade e comemorar o aniversário do meu irmão. Passeamos um pouco pelo centro para conhecer e retornamos à pousada para dormir.

Cattedrale di Acireale

Piazza del Duomo

Chiesa di San Domenico

Estávamos próximos do carnaval e por isso as ruas já estavam enfeitadas para a festa.

Jantar: comemorando o aniversário do Rodrigo.

No dia seguinte (25/02) o tempo estava nublado, o que não nos permitiu ter grandes vistas do vulcão Etna - assim tivemos que nos contentar com a vista rápida que tivemos da estrada no final do dia anterior. Deixamos Acireale de manhã e continuamos nossa viagem no rumo de Taormina.

Modica e Noto - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 6

2011-02-23T23:00:00.000-03:00

Chegamos em Modica na noite de 22/02/2011, nos hospedamos em um bed&breakfast e saímos para jantar no centro da cidade. Passamos por uma estrada de onde se tem uma bonita vista da cidade, onde paramos para tirar algumas fotos.

No dia seguinte (23/02) deixamos a pousada de manhã e fomos passear na cidade. No caminho passamos novamente na via com vista bonita para tirar mais fotos. Depois estacionamos o carro no centro da cidade e saímos para caminhar e conhecer um pouco o lugar.

Modica (de noite)

Modica (a mesma vista, na manhã do dia seguinte)

Duomo di San Pietro

Palmeiras no centro da cidade

Arcos

Chiesa di Santa Maria di Betlem. Ao fundo, em cima do morro, pode-se ver a torre do relógio de Modica.

Parece um carrinho de brinquedo (mas é o veículo ideal para andar nas ruas estreitas dos centros antigos das cidades italianas).

Após nosso passeio por Modica, continuamos nossa viagem, seguindo até Noto. O tempo estava chuvoso, assim apenas pudemos dar uma caminhada rápida pela cidade. Aproveitamos também para tomar um bom sorvete italiano no centro da cidade.

Arco, em Noto

Chiesa di San Francesco

Cattedrale di Noto

De Noto continuamos a viagem até Siracusa, onde chegamos no final da tarde, debaixo de chuva. Nos hospedamos em um bed&breakfast um pouco afastado da cidade. Com o tempo chuvoso decidimos ficar pela pousada de noite e comer o lanche que havíamos comprado no supermercado.

Piazza Armerina, Caltagirone, Ragusa - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 5

2011-02-22T23:00:00.000-03:00

Passamos uma noite em Piazza Armerina e na manhã de 22/02/2011 aproveitamos para passear um pouco pelo centro da cidade.

O centro de Piazza Armerina, destacando-se o domo da catedral.

A Catedral de Piazza Armerina

Comprando laranjas: As laranjas da Sicília são deliciosas. Eles têm a laranja normal e também uma variedade cujo suco é vermelho. Muito bom!

Depois do rápido passeio, ao sair da cidade pedimos informação sobre a estrada e o motorista de um caminhão disse para seguirmos ele, pois estava indo na mesma direção que nós. Assim, seguimos o caminhão no rumo de Gela, até que ele nos indicou a saída para a estrada que segue rumo à Caltagirone.

Chegando em Caltagirone, estacionamos o carro e caminhamos um pouco para conhecer a cidade.

Cattedrale San Giuliano

A famosa escadaria de Caltagirone, com seus ladrilhos pintados.

Vista de Caltagirone do alto da escadaria

Chiesa di Santa Maria del Monte

Após nosso passeio por Caltagirone, continuamos a viagem no rumo de Ragusa, onde passamos rapidamente para conhecer.

A cidade Ragusa está no alto de um morro.

A catedral de Ragusa

De Ragusa seguimos viagem até Modica, onde passamos a noite.

Cave di Cusa, Selinunte e Agrigento - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 4

2011-02-21T23:00:00.000-03:00

No dia 20/02/2011 deixamos Mazara del Vallo e seguimos viagem. Fomos primeiramente até a zona arqueológica de Cave di Cusa, onde pudemos ver as ruínas de uma antiga pedreira, em que eram retiradas as pedras utilizadas na construção dos templos gregos de Selinunte.

Estacionamos o carro e caminhamos pela área de Cave di Cusa.

Os enormes blocos de pedra eram esculpidos e retirados de Cave di Cusa para a construção de Selinunte.

Após passear por Cave di Cusa continuamos a viagem até Selinunte, onde fomos conhecer o enorme parque arqueológico, com as ruínas da antiga cidade grega.

Templo de Hera, também conhecido como “Templo E”, em Selinunte.

Templo de Hera, em Selinunte

Selinunte: Ruínas da antiga cidade grega

Improvisando um lanche no final da tarde, na saída do parque arqueológico de Selinunte.

Então, continuamos nossa viagem até Agrigento, onde chegamos já de noite. Encontramos uma pousada para ficar e saímos para jantar. Combinamos com o Dani (amigo do meu irmão) e sua namorada de nos encontrar novamente e jantarmos juntos. Fomos num restaurante chamado Spizzulio, cujo dono, chamado Carmelo, era uma grande figura. Ele trabalhava sozinho no restaurante: Cozinhava, servia, limpava e ainda batia papo. E a comida estava muito boa.

No dia seguinte (21/02) fomos até o Vale dos Templos de Agrigento. Eu, meu irmão e a Alicia não entramos, mas a Deise e meus pais entraram e conheceram o parque arqueológico grego.

Ruínas de templos gregos no Vale dos Templos de Agrigento.

Templo da Concórdia, em Agrigento

Após a visita no Vale dos Templos, continuamos nossa viagem. Seguimos até Caltanisseta e então viramos no rumo de Pietraperzia. Estávamos um pouco perdidos nas estradas e paramos para pedir informação. Os silicianos costumam ser muito simpáticos e prestativos: Perguntamos para um cara que estava de carro e ele disse para seguirmos ele, pois estava indo na mesma direção que nós. Passamos por Barrafranca e chegamos no fim da tarde em Piazza Armerina, onde nos hospedamos em um bed&breakfast logo na entrada da cidade. De noite fomos jantar no Gianna, um pequeno restaurante onde o dono cozinha uma comida caseira.

Trapani, Marsala e Mazara del Vallo - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 3

2011-02-20T15:13:00.000-03:00

No dia 19/02/2011 deixamos Erice e seguimos viagem, descendo até a cidade de Trapani.

Trapani é uma cidade litorânea no noroeste da Sicília. Nesta foto, ao fundo, pode-se ver a montanha onde está a pequena cidade de Erice.

Trapani

Após passear um pouco por Trapani, continuamos nossa viagem no rumo sul, passando por algumas salinas:

Salina Infersa, do século XVI

Um pouco mais adiante, chegamos em Marsala, onde estacionamos o carro e saímos para caminhar e conhecer a cidade. Andamos pelo centro e depois, no final da tarde, visitamos o Museo Archeologico Baglio Anselmi, que tem os restos de um barco cartaginês do século III a.C. e mais uma série de outras peças interessantes.

Chiesa Madre, Marsala

Postes de iluminação enfeitados com flores, em Marsala

Deixamos Marsala quando estava escurecendo e então seguimos até Mazara del Vallo, onde passamos a noite. Encontramos novamente o Dani e sua namorada e jantamos todos em um restaurante cheio de gente, que servia um buffet. Dormimos em uma pousada cujo dono era uma figura engraçada. No dia seguinte (20/02) não encontrávamos ele para pagar e entregar as chaves. Acabamos deixando o dinheiro e as chaves em cima da mesa dentro do quarto, fechamos a porta e fomos embora, continuando nossa viagem rumo às ruínas de Selinunte.

Erice - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 2

2011-02-19T20:47:00.000-02:00

Erice é uma pequena cidade localizada no topo do Monte Eryx, 750m acima do nível do mar, e que dá origem ao seu nome. Por estar em cima de uma montanha isolada, tem-se bonitas vistas das outras cidades ao redor e também do mar. A cidade é conhecida por suas igrejas e monastérios e também pelas ruínas de um antigo castelo.

Chegamos em Erice no final da tarde de 17/02/2011 e fomos presenteados com uma bonita vista do anoitecer. Procuramos uma pousada, onde nos instalamos. Na tentativa de chegar com o carro o mais perto possível da pousada, quase entalamos o carro nas ruas estreitas da cidade. Foi uma trabalheira para conseguir tirar o carro, em que até os locais nos ajudaram orientando nas manobras. Centímetro a centímetro, depois de mais de hora de sufoco, conseguimos finalmente tirar o carro ileso. De noite saímos para jantar. O tempo fechou e a neblina cobriu a cidade, dando um ar misterioso às ruas de pedra.

No dia seguinte (18/02) o tempo estava horrível, chovendo e ventando, sem nenhuma visibilidade. Decidimos passar mais uma noite em Erice. No outro dia (19/02), o tempo felizmente melhorou e pudemos passear mais pela cidade e conhecer este belo lugar. Encontramos o Dani, um amigo do meu irmão, que estava viajando com sua namorada pela Sicília. Por volta das 13:00 deixamos Erice e continuamos nossa viagem, descendo até Trapani.

Vista de Erice ao anoitecer. Lá embaixo pode-se ver a cidade de Trapani e o mar.

Caminhando de noite pelas ruas de Erice sob a neblina.

Erice está situada no alto de uma montanha.

Olhando no rumo nordeste

Monte Cofano (659m), visto de Erice (olhando no rumo nordeste)

As ruas estreitas de Erice

Chiesa Madre

Castello di Venere (Castelo de Vênus)

Castellammare del Golfo, Scopello e San Vito Lo Capo - Viagem de carro pela Sicilia (Italia) - Parte 1

2011-02-17T22:32:00.000-02:00

Na manhã de 17/02/2011 pegamos um vôo de Barcelona para Palermo, na Sicilia, onde faríamos um giro de carro pela ilha nos próximos dias. No aeroporto de Palermo alugamos uma van, para caber nós seis (eu, a Deise, meus pais, meu irmão e a Alicia), e iniciamos nossa viagem rumo ao noroeste da ilha. Passamos por Castellammare del Golfo, onde paramos para comprar pizza. Fomos comer no alto de um mirante, de onde se tem uma belíssima vista do povoado. O tempo estava aberto e o dia estava lindo.

Castellammare del Golfo vista do mirante.

Após nosso almoço de beira de estrada, curtindo o visual, seguimos viagem, passando por Scopello:

Scopello é um pequeno vilarejo, com praias bonitas e falésias.

Então continuamos até San Vito Lo Capo:

San Vito Lo Capo é um bonito vilarejo, localizado em um cabo, com imponentes paredes rochosas.

Nossa van

Chiesa Madre di San Vito

Depois de passear um pouco por San Vito, continuamos até Erice, onde chegamos no finalzinho de tarde e passamos a noite.

Estella, Puente la Reina, Pamplona, Tudela e Barcelona (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 19

2011-02-17T09:00:00.000-02:00

No dia 15/02/2011, depois de passarmos a noite em Estella, partimos cedo para um longo dia de viagem. Passamos por Puente la Reina, uma pequena cidade conhecida por sua ponte medieval, construída para a passagem dos peregrinos que estão no Caminho de Santiago (Puente la Reina está na junção do caminho francês com o caminho aragonês).

Puente la Reina

Após nossa passagem rápida por Puente la Reina, seguimos até Pamplona, onde eu queria comprar um sax, que havia visto com um bom preço, quando passamos por lá anteriormente. De Pamplona seguimos viagem no rumo de Tudela, onde paramos para conhecer.

Catedral de la Virgen Maria, em Tudela

Após caminhar um pouco pelo centro de Tudela e tomar um café em um bar basco (o único que estava aberto na hora da siesta), continuamos nossa viagem. A princípio pensamos em parar para dormir em algum pueblo antes de Barcelona. No entanto, acabamos seguindo até Barcelona mesmo, onde chegamos de noite, cansados pela longa viagem. Nos hospedamos em um aparthotel, onde passamos duas noites, antes de partir rumo ao nosso próximo destino: a Sicília.

Logroño (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 18

2011-02-14T22:59:00.000-02:00

Logroño é uma grande cidade, com cerca de 150 mil habitantes, capital da província de La Rioja. Chegamos em Logroño no final da tarde de 14/02/2011, vindos de Segovia. Caminhamos pelo centro da cidade para conhecer. Jantamos e depois, já de noite, decidimos seguir viagem até Estella, onde dormimos.

Catedral Santa María de la Redonda

Calle de los Portales, em Logroño

Calle de los Portales, com a catedral ao fundo, à direita.

Segovia (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 17

2011-02-14T13:46:00.000-02:00

Chegamos em Segovia na tarde de 13/02/2011, vindos de Ávila, que está próxima. Primeiramente estacionamos o carro fora do centro antigo e, então, caminhamos em busca de uma pousada. Subimos até o centro antigo (a cidade murada está no alto de um morro), olhamos alguns hotéis, pesquisamos os preços e finalmente escolhemos um. Eu e meu irmão fomos então buscar o carro. O centro antigo é um verdadeiro laberinto e as ruas são bastante estreitas. Levar nossa enorme van até próximo do hotel foi um stress, mas felizmente o carro chegou ileso. O tempo estava chuvoso, o que prejudicou um pouco nosso passeio. No dia seguinte (14/02) caminhamos mais um pouco pelo centro antigo, depois fomos de carro até o aqueduto e então seguimos viagem.

A muralha e o centro antigo de Segovia

Alcázar

Aqueduto

Obs.: Eu e a Deise já havíamos estado em Segovia no final de 2008. Para ver as fotos da primeira vez que estivemos lá, clique aqui.

Ávila (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 16

2011-02-13T20:32:00.000-02:00

Ávila é uma antiga cidade murada, com um bonito centro histórico. Está localizada relativamente próxima de Madrid.

Chegamos em Ávila no final da tarde de 12/02/2011, vindos de Santiago de Compostela. Nos hospedamos em uma pousada dentro da parte murada da cidade e, de noite, saímos para jantar e caminhar um pouco para conhecer o lugar. No dia seguinte (13/02) aproveitamos a manhã para andar mais um pouco pela cidade e, por volta do meio dia, deixamos Ávila e fomos para Segovia.

A muralha de Ávila, no final da tarde, e com um restinho de neve no chão. Ávila está a mais de 1100m de altitude e por isso faz frio no inverno.

Igreja no centro antigo de Ávila

Catedral de Ávila

O prédio do Ayuntamiento de Ávila, na Plaza del Mercado Chico.

Jantar

Cabo Finisterra (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 15

2011-02-12T23:15:00.000-02:00

O Cabo Finisterra (em galego: Fisterra; em espanhol: Finisterre) está na costa oeste da Galícia. Seu nome deriva da expressão latina finis terrae, isto é "fim das terras", pois antigamente o cabo era considerado por muitos como o ponto mais ocidental da Europa continental. No entanto, atualmente sabe-se que o extremo ocidental é na verdade o Cabo da Roca, em Portugal.

O Cabo Finisterra é a destinação final de muitos peregrinos que fazem o Caminho de Santigo. Porém, acredita-se que a origem das peregrinações ao cabo é anterior ao cristianismo. Há vários locais sagrados dos celtas na região e, no próprio Finisterra, há um altar celta de adoração ao sol.

No dia 11/02/2011 nós saímos de Santiago de Compostela para um passeio de um dia. O tempo não colaborou muito, pois estava bastante chuvoso, mas mesmo assim pudemos conhecer um pouco a região. Primeiramente percorremos um circuito (um verdadeiro labirinto de estradas secundárias) que passa por vários dolmens celtas. Passamos por uma série de pequenos vilarejos e seguimos até o Cabo Finisterra. Na volta fizemos outro caminho, um pouco mais para o sul, contornando o litoral, que forma nesta área uma série de enseadas. Passamos por alguns vilarejos até chegar novamente em Santiago de Compostela, onde dormimos mais uma noite.

Construções de pedra, típicas nesta região

Fugindo da chuva, embaixo de um dolmen celta.

Cabo Finisterra

Igreja em Muros, um bonito vilarejo litorâneo.

Santiago de Compostela (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 14

2011-02-12T16:51:00.000-02:00

Santiago de Compostela é a capital da Galícia, no noroeste da Espanha. A cidade é mundialmente conhecida pelos peregrinos que percorrem os chamados “caminhos de santiago” rumo a sua catedral, local onde se diz estar o túmulo de São Tiago, apóstolo de Cristo.

Chegamos em Santiago no final da tarde de 09/02/2011, vindos de Oviedo. No dia seguinte (10/02) caminhamos pelo bonito centro histórico da cidade.

Casas em uma das ruas de sobe até a catedral

Nós e a Catedral de Santiago de Compostela

Detalhe da fachada da catedral

Catedral

Palacio de Rajoy

Colexio de Santiago Alfeo (Colegio de Fonseca)

Pelas ruas do centro antigo de Santiago, com a catedral ao fundo.

Rúa Nueva

Iglesia de Santa María Salomé

Rúa Nueva

Catedral, vista da Plaza Plateria

Plaza Literarios e a catedral

Janelas

Iglesia de San Miguel dos Agros

Monasterio de San Martín Pinario

Convento de San Francisco

Lado de trás do Palacio de Rajoy

No outro dia (11/02) fomos conhecer o Cabo Finisterra e outras cidades da região. Passamos o dia fora, andando de carro e conhecendo vários lugares, e de noite voltamos para dormir em Santiago. No dia seguinte (12/02) deixamos Santiago e continuamos nossa viagem, seguindo rumo a Ávila.

Oviedo (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 13

2011-02-09T21:00:00.000-02:00

Oviedo é a capital das Astúrias. Tem cerca de 200 mil habitantes e é uma cidade muito bonita.

Chegamos na noite de 08/02/2011, depois de um belo dia de viagem desde Burgos. Nos hospedamos no hotel Etap, que está relativamente próximo do centro histórico de Oviedo. Jantamos em um restaurante perto do hotel e, no dia seguinte (09/02), saímos para caminhar e conhecer a cidade.

Iglesia de San Juan Bautista

Catedral de Oviedo

Caminhando nas ruas do centro de Oviedo. Ao fundo está a torre do relógio do prédio do Ayuntamiento.

Iglesia de San Isidoro (à esquerda) e o prédio do Ayuntamiento (à direita)

Nas ruas do centro de Oviedo, com a Iglesia de San Isidoro ao fundo.

Depois de caminhar pelo centro antigo, no início da tarde deixamos Oviedo e seguimos viagem rumo à Santiago de Compostela.

Cruzando os Picos de Europa, de Burgos até Oviedo (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 12

2011-02-08T23:50:00.000-02:00

No dia 08/02/2011, por volta do meio dia, deixamos Burgos e continuamos nossa viagem por um bonito trajeto montanhoso, cruzando a cadeia montanhosa dos Picos de Europa e seguindo rumo à cidade de Oviedo.

Cruzamos o parque de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina pela estrada CL-615. O ponto mais alto da estrada está em torno de 1350m de altitude e por isso havia neve ao redor.

Após cruzar o passo, a estrada desce até os 1100m de altitude.

Bonita paisagem

O povoado de Riaño, visto da beira da estrada.

Em seguida pegamos a estrada N-625 e começamos a subir novamente.

Paisagem montanhosa do maciço dos Picos de Europa.

A estrada sobe até o Paso El Pontón, com cerca de 1300m de altitude, e então começa a descer novamente. Esta é a extremidade ocidental do maciço dos Picos de Europa.

Neve na beira da estrada.

A estrada está sempre rodeada por uma linda paisagem de montanhas.

A descida se torna cada vez mais íngreme e a estrada se afunila em um vale muito estreito, cercado por paredões rochosos, chamado Desfiladeiro de Los Beyos.

Linda parede de rocha vista da estrada.

Após descer toda a serra, olhando para trás, podemos contemplar a face norte do maciço montanhoso dos Picos de Europa.

Picos de Europa

Seguimos então pela estrada N-634 e paramos nesta pequena cidade chamada Infiesto, em busca dos familiares da Alicia.

Perto de Infiesto, buscamos um pequeno bairro rural chamado Pandiella, onde viveu o avô da Alicia.

Já estava anoitecendo e nós ainda tínhamos estrada pela frente. Continuamos então nossa viagem até Oviedo, onde passamos esta noite. Foi um bonito dia de viagem.

Burgos (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 11

2011-02-08T14:33:00.000-02:00

No dia 07/02/2011 chegamos em Burgos, vindos de Bilbao. Burgos é uma cidade de aproximadamente 175 mil habitantes, localizada no norte da Espanha. Após almoçar, caminhamos pelo centro de Burgos para conhecer um pouco esta bonita cidade. Passamos a tarde andando e voltamos de noite para nossa hospedagem.

A cidade de Burgos. Ao fundo pode-se ver a catedral.

Paseo del Espolón

Plaza Mayor

Catedral de Burgos

Plaza Mayor de noite, com a catedral ao fundo.

Museo de la Evolución Humana. É um museu novo: Foi inaugurado em julho de 2010. O museu apresenta as descobertas arqueológicas da região da Sierra de Atapuerca e aborda o processo evolutivo da espécie humana.

Iglesia de San Lesmes

No dia seguinte (08/02) de manhã cedo meus pais foram visitar o Museu da Evolução Humana e enquanto isso nós aproveitamos para ir arrumando as coisas e organizando as bagagens no carro. Assim que eles voltaram do museu nós deixamos Burgos e continuamos nossa viagem. Tínhamos um longo trajeto para realizar neste dia, cruzando os Picos de Europa e seguindo até Oviedo.

Bilbao (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 10

2011-02-07T20:30:00.000-02:00

No dia 05/02/2011 chegamos na pequena cidade de Arrigorriaga, vindos de Saint-Jean-de-Luz, no sul da França. Optamos por ficar no hotel Etap, que está em Arrigorriaga, nas proximidades de Bilbao, pela facilidade de estacionar o carro e também pelo valor.

Assim, no dia seguinte (06/02) fomos passear e conhecer Bilbao. Pegamos o trem na estação de Arrigorriaga, que nos levou em menos de meia hora até a Estación de Abando, no centro de Bilbao. E de lá saímos para caminhar e conhecer esta bonita cidade.

O Rio de Bilbao refletindo a cidade. No centro da foto pode-se ver o prédio do Ayuntamiento.

O prédio da Estación de Santander (La Concordia)

Casco Viejo - O centro antigo de Bilbao

Catedral de Santiago

Iglesia de San Nicolás

Vista de Bilbao do Parque Etxebarria.

Nós seis, no Parque Etxebarria. O parque está no alto de um morro. Subimos por um elevador, andamos pelo parque e descemos caminhando pelo outro lado.

Caminhar pelas margens do rio é um passeio bonito e agradável.

Zubizuri, que em basco significa “Ponte Branca”. Esta bonita ponte de pedestres foi desenhada pelo arquiteto Santiago Calatrava.

Bilbao

Janelas coloridas

Aproximando-se do Museu Guggenheim

Museo Guggenheim Bilbao

O Museu Guggenheim e a famosa escultura da aranha.

A escultura ‘Mamá’, uma aranha metálica de cerca de dez metros de altura, desenhada pela artista francesa Louise Bourgeois.

As paredes metálicas de formas irregulares do Museu Guggenheim.

O gato gigante de flores e a entrada principal do Museu Guggenheim.

“Janelas psicodélicas”: O reflexo nas janelas de um edifício, próximo ao Museu Guggenheim Bilbao.

De noite, depois de jantar, pegamos o trem de volta para Arrigorriaga, onde dormimos também esta noite. E no dia seguinte (07/02), continuamos nossa viagem de carro, rumo à Burgos.

Litoral sudoeste da França - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 9

2011-02-05T23:54:00.000-02:00

No dia 05/02/2011 deixamos Saint-Jean-de-Luz (na França) e seguimos viagem no rumo da Espanha. Fomos contornando o litoral sudoeste da França, até entrar na Espanha e, então, seguir em direção à Bilbao.

O bonito e recortado litoral sudoeste da França.

A van que alugamos para fazer essa grande viagem pelo norte da Espanha e sul da França.

Capbreton (França) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 8

2011-02-05T22:20:00.000-02:00

Passamos por Capbreton no final da tarde de 04/02/2011, apenas para conhecer rapidamente. Este pequeno povoado está no litoral sudoeste da França. A praia é de ondas fortes, bastante conhecida e procurada pelos surfistas.

Capbreton

Após nossa breve passagem por Capbreton, voltamos para Saint-Jean-de-Luz, onde passamos a noite.

Bayonne (França) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 7

2011-02-05T21:00:00.000-02:00

No dia 04/02/2011, depois de passarmos por Biarritz, seguimos até Bayonne, que está bem próxima. Caminhamos pelo centro desta bonita cidade para conhecer um pouco.

Bayonne

Detalhe da fachada de alguns edifícios na margem do rio.

Janelas

A fachada da Cathédrale Sainte Marie. A catedral, de estilo gótico, foi construída entre os séculos XII e XVI, sobre as bases de uma antiga igreja românica.

A Catedral de Sainte Marie vista de dentro do claustro.

O bonito claustro da Catedral de Sainte Marie.

Detalhe do claustro.

Depois de conhecer Bayonne, continuamos nosso passeio e seguimos de carro até Capbreton.

Biarritz (França) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 6

2011-02-05T19:35:00.000-02:00

No dia 04/02/2011 fizemos um passeio de carro a partir de Saint-Jean-de-Luz. Fomos conhecer Biarritz, uma bonita cidadezinha no litoral sul da França. Caminhamos pela orla e seguimos por uma série de falésias até o Rocher de la Vierge, uma ponta rochosa que avança no mar. O tempo estava lindo, o que tornava o lugar ainda mais bonito.

Farol no canto norte da praia de Biarritz.

A catedral de Biarritz

Um pequeno porto, escondido entre os rochedos e protegido das ondas por uma barreira de concreto.

A partir do canto sul da praia de Biarritz, caminhamos acompanhando uma série de rochedos e falésias, rumo ao Rocher de la Vierge. Ao fundo pode-se ver a cidade e a praia.

Rocher de la Vierge

Um bonito arco natural sobre o mar, no Rocher de la Vierge.

Olhando para o litoral sul, a partir de Rocher de la Vierge.

Após conhecermos Biarritz, continuamos nosso passeio seguindo de carro para Bayonne, que está bem próxima.

Saint-Jean-de-Luz (França) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 5

2011-02-05T17:58:00.000-02:00

Chegamos na noite de 03/02/2011 em Saint-Jean-de-Luz, no litoral sul da França. O tempo estava chuvoso. Procuramos um lugar para ficar e nos instalamos em um hotel da rede Etap.

O dia seguinte amanheceu aberto, com sol. Que maravilha! Saímos de carro para conhecer a região e algumas cidades próximas. Fomos até Biarritz, Bayonne e Capbreton. E no final do dia voltamos para Saint-Jean-de-Luz, onde passamos mais uma noite.

No outro dia (05/02) de manhã caminhamos por Saint-Jean-de-Luz para conhecer um pouco o lugar. É uma cidadezinha muito bonita. Depois seguimos viagem no rumo de Bilbao, na Espanha.

Saint-Jean-de-Luz está no litoral sul da França. É uma pacata cidade, com apenas cerca de 14 mil habitantes.

Église Saint-Jean-Baptiste

As ruas tranquilas do centro de Saint-Jean-de-Luz

O Forte Socoa, na extremidade oeste da baía de Saint-Jean-de-Luz.

Ondas gigantes quebrando atrás das barreiras, no lado de fora da baía.

San Sebastián (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 4

2011-02-03T23:10:00.000-02:00

No dia 03/02/2011 deixamos Pamplona de seguimos até San Sebastián (ou Donostia, em basco), no litoral norte da Espanha. Caminhamos pela cidade para conhecer um pouco. O tempo estava ruim e isso nos fez decidir seguir viagem no final da tarde, rumo à Saint-Jean-de-Luz, na França.

Paredões de pedra na beira da estrada, no caminho entre Pamplona de San Sebastián.

San Sebastián está localizada no País Basco. A cidade tem pouco mais de 180 mil habitantes e está no litoral norte da Espanha.

Pamplona (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 3

2011-02-03T17:35:00.000-02:00

Chegamos em Pamplona na noite de 02/02/2011, vindos de Barcelona. Encontramos uma vaga na rua para estacionar o carro, nos instalamos em um hostal básico próximo do centro histórico, jantamos em um bar-restaurante que havia logo em frente e depois fomos dormir.

No dia seguinte saímos para caminhar e conhecer o centro de Pamplona. E no início da tarde já pegamos o carro e seguimos viagem rumo à San Sebastián.

Pamplona

À direita pode-se ver a muralha.

Olite (Espanha) - Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 2

2011-02-02T22:04:00.000-02:00

Era dia 02/02/2011 e vínhamos viajando desde Barcelona. A esta altura já havia escurecido e também já estávamos um pouco cansados, começando a tentar decidir onde íamos passar a noite. Na estrada vimos uma placa indicando a cidade de Olite e seu centro histórico e, então, resolvemos entrar para conhecer.

Olite é uma pequena cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, na província da Navarra. O centro histórico é bem bonito e vale a pena a visita. Caminhamos um pouco e tiramos fotos. Fazia frio. Apesar de já estar tarde, decidimos seguir viagem mais um pouco, até Pamplona. Assim, não estendemos muito nosso passeio pelo centro de Olite. Voltamos para o carro e pegamos a estrada novamente.

O bonito centro histórico de Olite

Olite: À direita está a Igreja de Santa Maria, do século XIII.

Viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França - Parte 1

2011-02-02T19:02:00.009-02:00

Na tarde de 30/01/2011 chegamos em Barcelona, vindos de Delhi, na India, depois de uma viagem de 1 ano de 2 meses pela Asia. Foi muito bom o reencontro com meus pais, que tinham acabado de chegar do Brasil, e com meu irmão e a Alicia, que vieram de Ibiza para também nos encontrar. Eu e a Deise estávamos exaustos devido as noites mal dormidas nos últimos dias de viagem. Assim, nesses três dias que passamos em Barcelona, tentamos conciliar os passeios pela cidade com um pouco de descanso, para tentar ajustar o sono e o fuso horário. Mas, na verdade, o mais importante mesmo era estar junto com a família, para matar as saudades, depois de tanto tempo longe.

Nosso plano para este mês era fazer uma viagem de carro pelo norte da Espanha e sul da França e, na segunda metade do mês, ir para a Sicília. Assim, no dia 02/02 alugamos um carro grande (na verdade era uma van, onde cabiam nós seis e mais as malas), deixamos Barcelona e partimos no rumo de Pamplona.

Em Barcelona, com a família.

Despedida da India e viagem de volta ao Ocidente

2011-01-30T22:42:00.001-02:00

No dia 29/01/2011 chegamos em Delhi, depois de ter passado a noite viajando de ônibus desde Pushkar. Tinha acabado de amanhecer e o ônibus nos deixou próximo da Old Delhi Train Station. Pegamos então um rickshaw, que nos levou até Main Bazaar Street, onde há uma enorme concentração de hotéis básicos. Nos instalamos em um hotel e descansamos um pouco da longa viagem. Era nosso último dia na India. E também nosso último dia na Asia. Apesar do cansaço físico, aproveitamos para passear um pouco, caminhando pelas ruas.

De noite, por volta das 23:00, pegamos um taxi até o aeroporto, com uma boa margem de segurança no horário, pois nosso vôo era somente às 4:00. Mas queríamos evitar problemas, já que na India é comum haver imprevistos. No entanto, felizmente deu tudo certo. Tivemos apenas um pouco de dificuldade para entrar no aeroporto, pois não havíamos imprimido nossos bilhetes e os indianos só deixam entrar no aeroporto quem está com a passagem em mão. Pequeno stress básico... Mas depois falar com vários guardas da segurança do aeroporto, um deles aceitou que mostrássemos os bilhetes eletrônicos na tela do nosso laptop. Finalmente entramos. Fizemos o check-in e ficamos esperando o horário do nosso vôo, lutando contra o sono.

Assim, por volta das 4:00 da madrugada de 30/01 deixamos a India e embarcamos rumo à Moscou. E em Moscou trocamos de avião e pegamos um vôo para Barcelona, onde chegamos no início da tarde. Havíamos passado 1 ano e 2 meses viajando pela Asia. E agora estávamos de volta no Ocidente. Parecia que vínhamos de outro mundo. Chegar em Barcelona nos trazia a sensação de estar chegando “em casa”, embora Barcelona agora já não fosse mais a nossa casa. Mas a cidade ainda nos era bastante familiar, por já termos vivido aí. E era boa a sensação de estar chegando em um lugar conhecido.

No entanto, ainda continuávamos nômades, sem lar. Nos próximos dois meses íamos continuar viajando: Primeiro com minha família, pela Espanha, França e Itália; e depois com a família da Deise, pela Espanha e Marrocos. Portanto, a jornada continua!

Algumas recordações da India: Adoramos o suco de manga Maaza.

Algumas recordações da India: A sujeira. Este balde de lixo estava no corredor do nosso hotel, em Delhi. Os indianos tem o hábito de mascar fumo e cuspir. Eles tentam cuspir no balde de lixo, mas erram a pontaria e acertam na parede. E a parede fica neste estado lamentável.

No aeroporto de Delhi

No aeroporto de Moscou

Pushkar - India

2011-01-28T23:55:00.002-02:00

Depois de passar a noite viajando de trem desde Haridwar, desembarcamos em Ajmer na manhã de 22/01/2011. Pagamos um tuk-tuk para nos levar da estação de trem até a rodoviária e, então, pegamos um ônibus para Pushkar. Em cerca de uma hora de viagem chegamos no terminal de ônibus de Pushkar, onde várias pessoas tentavam nos convencer para ficarmos em suas pousadas. A competição é dura. A princípio iríamos ficar no mesmo lugar onde já tínhamos ficado antes, na primeira vez que estivemos em Pushkar, no entanto, resolvemos ir conhecer uma das pousadas que estávam nos oferecendo. Gostamos do lugar, estávamos cansados e, então, nos instalamos logo para descansar da longa viagem.

Assim, passamos 6 dias em Pushkar: Descansando; Comendo (matando a saudade de alguns restaurantes que gostamos bastante na primeira vez que estivemos lá); Passeando (Pushkar é uma cidade pequena e agradável); e Fazendo compras (queríamos levar algumas coisas para vender em nosso país, e Pushkar é um bom lugar para fazer compras, pois há muitas lojas e fábricas de roupas e diversos artigos indianos). Estávamos aproveitando nossos últimos dias na India (e também na Asia), pois em breve retornaríamos para o Ocidente. E na noite de 28/01 deixamos Pushkar e partimos em uma viagem de ônibus rumo à Delhi.

A cidade de Pushkar e o lago (Pushkar Lake), com seus ghats (escadarias que descem até a margem do lago). Ao fundo, em cima de um morro, pode-se ver o Pap Mochani (Gayatri) Temple. Pushkar é uma pequena cidade de 15 mil habitantes, localizada no estado do Rajastão (Rajasthan), em uma região de relevo acidentado e bastante rochoso. É um lugar de peregrinação para os hinduístas, por seu lago sagrado e por seus templos.

Reflexo da cidade no lago

Vista da cidade de Pushkar do Pap Mochani (Gayatri) Temple, que está em cima de um morro. (A subida se faz por uma trilha de 30 minutos que se inicia perto do terminal de ônibus).

Vendedoras de vegetais nas ruas de Pushkar

Janelas

Vendedora de vegetais

Senhor

Dromedário puxando uma carroça

Pushkar é uma cidade sagrada, onde há vários templos.

Detalhe de pintura em uma casa

Senhor pedindo esmolas e, ao fundo, mulher vendendo vegetais.

Senhora pedindo esmolas

Corantes

Em Pushkar sempre está acontecendo algum festival, comemoração, festa tradicional, casamento, etc, geralmente regados à muita música, pessoas na rua, fogos de artifício e bombas, carroagens, cavalos, ...

...elefantes, ...

...dromedários, ...

...mas principalmente, muita gente, muita música e também muito barulho.

Entardecer em Pushkar

DICAS:

- Nos hospedamos no Hotel Rising Star, que fica perto do terminal de ônibus. Este hotel é de uma simpática e hospitaleira família. O quarto de casal com banheiro dentro custa 200 rúpias (porém, eles fizeram um desconto especial para nós, por 150 rúpias). E na primeira vez que estivemos em Pushkar, em março de 2010, ficamos no Shuban Hotel, onde pagamos 150 rúpias pelo quarto de casal com banheiro dentro. A melhor maneira de saber onde ficar é escolher o hotel ao chegar em Pushkar. Sempre há várias pessoas no terminal de ônibus oferecendo hotéis (e a concorrência entre eles é grande). Então, basta ir conhecer os hotéis sem compromisso, pedir desconto no preço (isso é normal na India), e escolher o que mais te agrada.

- Os nossos restaurantes preferidos, com melhor relação custo benefício, são dois: Om Shiva Buffet Restaurant, que oferece um farto buffet livre de comida indiana por 80 rúpias por pessoa; e o Sai Baba Garden, com um agradável jardim e um ambiente tranquilo para passar algumas horas pensando na vida, e com um delicioso e barato cardápio de pratos indianos (uma refeição custa em torno de 65 rúpias por pessoa, – e não deixe de provar o ‘malai kofta’ deste lugar, que é um dos melhores que já comemos em toda a India).

- Para ver as fotos e ler sobre a primeira vez que estivemos em Pushkar, em março de 2010, clique aqui.

- Um dólar vale cerca de 43 rúpias.